Дренажна яма за баня. Методи за организиране на дренаж в баня с дървени подове. Създаване на дренажен резервоар

Банята е място, което често влиза в контакт с вода. Освен това това се случва както отвън, така и отвътре. И защитавам дървени стениводоустойчивото покритие не е достатъчно- необходимо е да се организира висококачествен дренаж, за да се избегне чести ремонтиоснова, увреждане на банята от патогенни гъбички и гниене на дървесина.

Водата се източва от пералното помещение директно в дренажния резервоар или на място, предназначено за дренаж. Възможностите за организиране на система за всмукване на вода могат да се различават значително в зависимост от условията, при които е построена банята, и вида на дренажа.

Първо трябва да знаете отговорите на няколко важни въпросиотносно условията за изграждане на филиала:

1. Къде ще бъде разположен дренажът и каква площ трябва да бъде разпределена за него?
2. Какъв тип почва има на вашия сайт, където ще бъде разположена банята?
3. Възможно ли е свързване към централната канализация?
4. Какъв бюджет търсите?
5. Ще изградите ли канализацията сами или ще използвате наемен труд?

От правилната организация на дренажните комуникации Дълголетието на сградата и качеството на самите процедури за баня зависят.Дори ако обемът на отпадъчните води е малък, не трябва да се надявате, че почвата ще абсорбира цялата течност: останалата вода все още ще развали основата и самата почва, което може да доведе до свиване на конструкцията. Единственият случайКогато дренажът може да не е необходим, това е, ако самата баня ще се използва не повече от веднъж месечно от малък брой хора (2-3 души). Тук можете да използвате така наречения течащ под, с широко положени дъски.Във всички останали случаи това е първото нещо, което трябва да планирате след полагането на основата. Затова е много полезно да се знае различни начиниорганизиране на дренаж за баня, дори ако не го правите сами, а го поръчате от строителна фирма.

Автономна канализация с утаителен кладенец

Първият и най-трудоемък метод е филтриращ кладенец, базиран на автономна канализационна система. Тук системата се състои от два резервоара, за предпочитане изработени от пластмаса. Първият резервоар филтрира отпадъчните води от груби частици по лесен начин мрежест филтър, подредени в контейнер. Вторият резервоар извършва втори етап на пречистване на отпадъчните води, преди да ги изпрати в ямата за отпадъци. Но за всеки вариант на дренаж с канализация е необходим специален дизайн на пода в банята.

Целият смисъл на такъв под е да се наклони към центъра на стаята друг начален етапстроителство. В центъра на пода е монтиран фитинг, който приляга плътно към съединителя в пода, плътно запечатан с уплътнител около мястото на монтаж. Монтажната фуния се избира в рамките на 5 см, с леки отклонения. Канализационни тръбиот всички стаи, ако са няколко, са свързани чрез сплитер. Но си струва да знаете това изграждането на помийна яма е препоръчително само в случай на дълбоки подземни води, най-малко 4-5 м дълбочина. В противен случай ямата ви ще бъде наводнена целогодишно и миризмата на гнилостни бактерии от нея ще ви преследва до всяко следващо почистване. Ако условията за ямата за отпадъци са благоприятни, тогава втората точка при изчисляването на дренажа ще бъде определянето на обема на ямата според няколко критерия: броят на хората в банята, честотата на използване и потреблението на вода.

След това, когато проектът за дренаж е готов, се изчислява местоположението на ямата: тя не трябва да бъде по-далеч от 2 метра от банята. Ако дренажът е поставен твърде близо, има вероятност водата да проникне в основата. Ако е твърде далеч, тогава няма да е възможно да се направи достатъчен наклон, за да може водата да се оттича естествено.

Когато полагате основата, най-вероятно вече сте се запознали с вида на почвата на обекта и неговите свойства. При създаване на дренажен отвор важно за разбиране физични свойстваземя, тъй като като се има предвид това, ще бъдат избрани съпътстващи мерки за укрепване на рамката на ямата. обаче ако почвата не е рохкава и не се разпада, тогава нищо няма да има нужда да се укрепва. Но прекомерно гъстата глинеста почва има и недостатък в случай на дренаж - не попива добре. Понякога в райони има успешна комбинация от доста плътна почва с добри абсорбиращи свойства. Тогава работата с дупката ще бъде ограничена до факта, че просто трябва да я изкопаете и да организирате филтриране според един от описаните методи. Но такива условия се срещат много рядко. Най-често почвата се разпада и трябва да прибягвате до укрепване на границите на ямата. Често се използва за укрепване тухлена зидарияс празнини за абсорбиране на вода или див камък (всеки водоустойчив материал). Най-лесният вариант е да използвате голям пластмасов резервоарс много дупки като вътрешна рамкаями.

Също така е важно да изберете оптимален размерза дупки в резервоара. Оптималната форма на резервоара в този случай е обтекаема цилиндрична, тъй като тя по възможно най-добрия начинподдържа налягането, създадено от водата. Също така е необходимо да се осигури ямата с тежък таван, изработен от или желязо.

Когато резервоарът е готов, филтриращият материал (натрошен или) се изсипва в дъното на ямата и след това се покрива със слой. Отпадъчните тръби, предварително свързани под пода на банята в една, се изпускат под наклон към ямата.Освен това оптималният наклон, необходим за бързо отводняване, варира в рамките на 1 см на 1 метър тръбопровод.

Подреждане на обикновена дренажна яма

Този метод за организиране на дренаж е по-прост от първия поради елиминирането на няколко етапа на филтриране. Той включва всички етапи на организиране на дренаж в самата баня и изкопаване на дупка, но в този случай ще се използва само септична яма без филтри. Методът се използва, ако няма желание да се занимавате с подмяна на филтриращия материал и е възможно да използвате канализационна машина за изпомпване на отпадъчни води.

Но в този случай трябва да помислите за приближаване до ямата в обсега на ръката на колата. Вторият начин за почистване на опростена система от ями е използването на специални бактерии за обработка на гниещи остатъци в септична яма.Неговата ефективност, разбира се, е няколко пъти по-ниска от пълното отстраняване на отпадъците или естествената филтрация, но също има своето място.

Метод на земна филтрация

При този метод основното е организацията, чрез която течността ще се подава в канализацията. Системата ще бъде разпределена по цялата площ на обекта, така че водата да има време да премине през няколко етапа на филтриране, преди да се отцеди.

Филтрирането се извършва съгласно принципа на дренажа: първият етап е да се монтира решетка върху тръбата (в началния участък), за да се уловят големи отпадъци. Тогава, по-късно, водата течепрез секция от тръби, покрити с голям филтърен материал. Последният етап е фин филтър, тоест груб пясък.

Така водата от отпадъчните води ще се филтрира в цялата площ едновременно създаване на допълнителен източник на напояванеаз Този методподходящ само при ниски подпочвени води, тъй като местоположението на тръбите трябва да бъде на повече от 0,5 метра над нивото на водата.

Метод на дренажната тръба

Като цяло този метод е подобен на предишните и се различава само по вида на материалите и леки разлики в дизайна на септичната яма. По-дългата дължина на тръбата е важна тук. В същото време е важно да монтирате самата тръба на етапа на изливане на основата с наклон към зоната за изграждане на шахта.

Картерът е направен на основата, която изгражда стените на ямата. Дъното от своя страна не трябва да се покрива с нищо за по-добро усвояване на отпадъците. Тръбата се полага без ъгли и завои, като диаметърът на тръбата се приема максимално възможен сред канализационните тръби за битови отпадъци. Когато инсталирате тръба, е важно да я изолирате, тъй като когато почвата замръзне и деформира пластмасата, в най-добрия случай.

Дренажен материал (натрошен камък, счупена тухла или шлака от изгаряне на въглища) се поставя на дъното на изкопа и се покрива с малък слой пясък. След това на дъното се полага дренажна тръба, отклонена от банята. Ямата ще бъде проектирана за малък обем отпадъци, не повече от 100 литра. Ето защо трябва да помислите внимателно, преди да изберете тази опция.

Ако има поне някаква възможност за свързване на вашата дренажна система към централната канализационна система, тогава това е най-оптималното и най- ефективен варианторганизация на отпадъчните води. Ако обектът се намира в район, който не е подходящ за това, тогава ще трябва внимателно да проучите характеристиките на почвата, наклона на обекта, вътрешните комуникации, наличието и нивото на подземните води и правилно да изчислите разходите за материали и енергия . Собствениците на бани често са изправени пред избор: септична яма или кладенец? И двата варианта имат своите плюсове и минуси. Създаването на кладенец например ще отнеме повече време от инсталирането на септична яма. Но правилният кладенец осигурява най-доброто филтриране на водата и практически предотвратява появата на неприятни миризми. Септичната яма е по-подходяща за често използване на баня, тъй като осигурява по-бързо усвояване на водата. IN финансово, организацията на септична яма и кладенец са почти еднакви.

Дренажната канавка, която беше описана в последния, пети метод, е допустима само в случай на малък обем вода и липса на култивирани растения на мястото. В противен случай те просто ще бъдат отровени перилни препарати, идващи от отпадъчни води, въпреки че водата ще претърпи до известна степен филтрация. въпреки това това е най-евтиният и бърз варианторганизиране на дренаж.

Като цяло, въпреки очевидната лекота на изпълнение на задачата за организиране на дренаж, Не е толкова лесно да се изчислят всички комуникации правилно. Ето защо, ако нямате опит в строителството, по-добре е да наемете екип от строители - днес тази услуга не е твърде скъпа.

През 21-ви век искаме комфорт, така че дори не говорихме за носене на кофи с вода в банята или за правене на студени, изливащи дъски подове в парната баня и пералното помещение. И така, как можете по-ефективно да организирате доставката на вода до банята и изхвърлянето на отпадъчни води, разбира се? В тази статия ще се спрем на организацията на вентилацията на парната баня.

Водоснабдяване и отводняване от банята.

Така се случи, че решихме целия този проблем на няколко етапа... и години - от 2012 до 2014 година. Първоначално беше планирано да има отделна помпа за банята (или помпена станция) в кладенец и ще доставя вода независимо от къщата. По-късно, когато монтирахме помпата и цялата водоснабдителна система за къщата, намекнах за допълнителна помпа за банята, на която моите водопроводчици разумно отговориха - защо? В крайна сметка има помпа в кладенеца и сензор за налягане в къщата, плюс система от приемници, които поддържат налягане. Защо да създаваме дублирани системи? По-лесно е да направите клон в банята точно в кладенеца и тогава всички проблеми ще бъдат решени. Много ми хареса идеята и малко по-късно я реализирахме (виж снимката по-долу).

Снимка на трасиране на тръба в кладенец.

Снимка на сензор за налягане в къщата.

В самата баня първоначално производителите на печки (през 2012 г. - повече подробности за конструкцията на нашата красива печка са описани тук...) създадоха отоплителен кръг топла вода, който включва тръба, минаваща през горивната камера на пещта, 160-литров резервоар и някои фитинги - вижте снимката на връзката по-горе. Още тогава по мое желание беше направен допълнителен отвор в резервоара за аварийно оттичане на водата при пълнене на резервоара.

Снимка на тръбите, влизащи в печката и вътре в горивната камера.

По-късно, през лятото на 2013 г., когато вече имахме опит с организирането на котелно помещение в къщата, помолих водопроводчиците да „направят водоснабдителната система също удобна и красива“ сега в банята. Вячеслав, както винаги, беше на висота и имам удоволствието да представя резултатите от работата му.

Как изглежда водоснабдителната зона сега е показано на снимката по-долу. Тук, във вмъкването вдясно, основните елементи на системата са показани в едър план.

Организация на водоснабдяването на банята - крайна снимка. Вмъкването вдясно е увеличено изображение на зоната под резервоара.

Конструкцията е сглобена върху гофрирана никелирана стоманени тръби- това е може би най-надеждният и хубав вариантфитинги днес. В къщата използвахме подобен, но с медни тръби, тук резервоарът от неръждаема стомана даде различен цвят на целия този комплект.

И така, отдясно от пода излиза тръба за студена вода. Побира се в тройника, в който е поставен нагревателният елемент. електрически кабел. Сега неговата осъществимост е основно загубена (само за извънредни ситуации), но преди година вярвахме, че подът ще бъде на гредоред (т.е. под земята ще има студ), а банята няма да се отоплява постоянно.

Сред дизайнерските характеристики бих искал да отбележа месинговите кранове - те се вписват добре в стила на руската баня. И също така тънък медна тръбаотстраняване на водата от резервоара, когато прелее. С негова помощ водата ще тече в канала, а не върху главата ви.

Между другото, покрай стълбите (така се наричат дренажни отворина пода). Първоначално през 2013 г. планирахме да направим нещо като малка мивка със стени в зоната на резервоара, поради което беше поставен допълнителен втори сифон. Основната стълба беше разположена почти в центъра на пералното помещение. Това може да се види във вмъкването на следващата снимка - тук също планирахме да използваме дървени гредиза организиране на пода.

Разположение на дренажите в пералното помещение. Снимката е направена преди демонтирането на гредореда. Единият дренаж се намира под крановете на резервоара, а вторият (във вмъкването на снимката вляво) е в центъра на пералното помещение.

По-късно, когато се редяха плочките, решихме да изоставим тази страна, тъй като постоянно се спъвахме в нея. Сега, разбира се, не бихме направили този втори дренаж в тоалетната.

От друга страна, когато със Слава проектирахме канализацията преди година (2013 г.), смятах, че няма нужда от дренаж в парната баня. Така казаха печкарите - защото печката е много мощна и изсушава всичко (така се оказа). Но след това, след като прочетохме отзиви във форуми и разговаряхме със строители, решихме, че „не може да стане по-лошо“. Просто възникна въпросът къде трябва да се вземе дренажът от този трети дренаж? Тъй като до последния момент (още през 2014 г.) въпросът на какво ниво да направя пода не беше решен (повече за това тук ...), реших да не се занимавам с пробиване на армировка бетонна основа, но направете отделна „бъчва“ за стълбата от парната баня, особено след като обемът на водата тук ще бъде минимален.

Завършвайки темата за стълбите, трябва да се отбележи следното важен момент. Има обикновени (т.е. мокри) и „сухи“ стълби. Сухи стълби(по-правилно: „каналите със сухо уплътнение“) ви позволяват да предотвратите проникването на неприятни миризми от канализацията, дори ако цялата вода в канала се е изпарила.

Външно както обикновените, така и сухите дренажи изглеждат еднакви (вижте предишната снимка) - нюансът е скрит в тяхната вложка-порт (вижте следващата снимка). Ако планирате топъл под в пералното помещение, тогава определено ви съветвам незабавно да купите сухи стълби. За парна баня изборът на сух дренаж също е ясен, независимо от подовото отопление, тъй като печката ще изсуши влагата в канала поради общия висока температура.

Две опции за врати в стълби (сухи и обикновени) от два ъгъла. Сухият има две "венчелистчета" (клапи), които под силата на гравитацията блокират въздушния поток от канализацията, ако водата се изпари в канала.

Имайте предвид, че цената на такава стълба е доста висока (около 2 хиляди рубли) и няма да е възможно да закупите само самата суха порта.

Е, време е да преминем към описанието на външните работи, извършени извън стените на банята. Следващата снимка показва как през 2013 г. е изкопан изкоп с пълна височина за водоснабдяване. Моля, имайте предвид, че входът на кладенеца е организиран с помощта на малка част от канализационната тръба, която ще защити тръбата за подаване на вода по време на движение на земята. Окабеляването вътре в кладенеца вече е показано на снимката в началото на статията.

Процесът на водоснабдяване от кладенец (2013 г.).

С канализационната система всичко се оказа по-сложно. Както отбелязахме по-горе, трябваше да направим два резервоара за утаяване и дренаж на отпадъчните води. Един голям резервоар (160 литра) за пералното помещение през 2013 г. и малък (60 литра) за парната баня през 2014 г.

Веднага да отбележим - Не планирахме да организираме тоалетна в банята!Ето защо не използвахме пълноценна септична яма. При проектирането на банята не планирахме отделно помещение за тоалетна, тъй като не планирахме да отопляваме банята през цялата година. Сега този проблем е решен с помощта на сух килер (вижте снимката по-долу) и завеса във вестибюла.

На снимката: вдясно е суха тоалетна, като алтернатива на банята в банята. Вдясно е използването на специализирани влагоустойчиви (издържащи на дъжд) контакти и ключ за управление на подаването на вода от кладенеца. Основната помпа е свързана към долния изход, контролиран от сензор за налягане, разположен в къщата. Втора помпа е свързана към средния контакт и се управлява с помощта на показания ключ (много удобно). Към горния контакт могат да се включват всякакви консуматори (тример и др.). Блокът е с малка козирка, всичко е използвано успешно повече от 3 години.

Комбинирахме организацията на канализационната система за банята с промяната на канализационната система за къщата, като напълно преработихме дисперсионното поле за домашно направената „септична яма“. Тази важна тема изисква отделна статия и ние планираме да я подготвим в бъдеще.

Сега ще говорим само за организирането на шахта за баня. Не използвахме „народни средства“ като заровени автомобилни гуми, а решихме да направим всичко по-сериозно. Както вече разбрах до този момент, най-важното нещо в такъв резервоар е правилна организациясистеми за филтриране. Тук е необходимо да се използват поне два слоя геотекстил и голяма маса натрошен камък. В противен случай системата няма да продължи дълго и ще се задръсти с пясък или пръст.

Целият алгоритъм на работа е показан на следващите снимки.

Организиране на утаител за отпадни води от перално помещение. 160-литров варел, голямо количество трошен камък и два слоя геотекстил са ключът към успеха.

И така, първо е изкопан изкоп за канализационната тръба с лек постоянен наклон от банята. Наклонът трябва да е постоянен, така че водата да не застоява и да не е твърде голям, за да не се „счупи“ водното уплътнение в стълбите. След това на определеното място се отваря дупка за цевта, в която ще тече вода от канализационната тръба. Дълбочината на дупката трябва да бъде съобразена с височината на цевта, 40-50 см слой натрошен камък под цевта и 20-50 см пръст над цевта.

„Облицовахме“ изкопаната дупка с геотекстил (продава се в строителните магазини) - вижте първата снимка в колажа по-горе. За закрепване на геотекстил е удобно да използвате "U"-образни парчета плетена тел. Геотекстилът ще предотврати проникването на пясък и пръст в натрошения камък. След това изсипете 40-50 см натрошен камък на дъното. В същото време подгответе цевта. В него, на страничните стени, пробиваме много дупки (със свредло 15-25 mm), плюс изрязваме входния отвор за канализационната тръба на място.

Обвиваме цевта с геотекстил, за да предотвратим навлизането на пясък и малки камъчета вътре в цевта. Изравняваме цевта и запълваме останалото пространство с натрошен камък. Върху натрошения камък полагаме и геотекстил. Оказа се просто и надежден дизайн. След това напълнете горната част на цевта с пясък и пръст.

В следващите кадри можете да видите отделните етапи от гореописания процес на водоснабдяване и организиране на канализация от пералното помещение, припомняме, че всичко това беше извършено още през 2013 г.

Както споменахме по-рано, през 2014 г. най-накрая решихме да направим дренаж и да източим водата от парната баня. Нямахме практически опит в експлоатацията на баня, така че не можехме да бъдем убедени, че цялата влага в парната баня ще се изпари от тухлена фурна.

След като прочетох рецензии във форумите, че когато голяма кампания се изпари, водата се пръска под краката ви в парната баня, което е по-лесно да се помете надолу по стълбата, отколкото да страдате с моп и парцали. Като цяло решихме, че източването на парната баня няма да навреди, но как да го организираме? Не беше лесно да се въведе в канализационната система, направена година по-рано. Като минимум беше необходимо да се пробие или короната на рамката (в най-добрия случай), или 40 см стоманобетонна лента.

Реших да поема по „пътя на най-малкото съпротивление“ и „глупаво“ да организирам друг утаител. Организацията на тази система е описана по-долу. Закупен е малък пластмасов контейнер(около 60 литра) - също достатъчно здрав, за да не се срути под натиска на почвата, дори след пробиване на дупки в него.

Тъй като не купувахме специално трошен камък, решихме да следваме старата технология на финландците, които облицоваха полетата си за разпръскване не с трошен камък, а с малки и средни камъни. Имахме и много от това „добро“ на сайта, помолих момчетата да измият тези камъни и ние облицовахме бурето си с тях.

Създаване на малък резервоар с филтриращо поле за дренаж от парната баня. Вместо трошен камък има малки камъни, но отново не можем без геотекстил.

Разбира се, както самата яма, така и кутията бяха обвити в геотекстил. Единственото, което направихме, беше да преместим мястото, където беше заровена цевта, на повече от метър от основата, за да можем по-късно, ако се наложи, да получим достъп до нея, без да засягаме сляпата зона около банята.

Отляво има варел, облицован с големи камъни, а отдясно е изходът на канализационната тръба в парната баня.

Вентилация в парната баня: необходима ли е изобщо и каква трябва да бъде?

Въпросът за организирането на вентилация в парна баня е много „неясен“ и все още не съм намерил ясен отговор на него. За първи път научихме за това от нашия фаянсаджия Роман, който постави плочки в къщата ни през 2012 г. Тогава той каза, че за да направят долната зона в сауната топла, финландците правят специални вентилационни канали, които вземат въздух от пода в сауната и го извеждат в друга стая или навън. В същото време, когато „изпомпваме пара“ в печката, горещият въздух, поради налягане, измества студения въздух от сауната през този канал.

Прочетох за подобни системи по-късно в нашите форуми, но не можах да намеря ясни препоръки как да организирам това правилно. Затова реших да разчитам на инженерния си усет и познания по физика.

Така получихме нашия вентилационен канал от неръждаема стомана. Дългото вертикално парче тръба беше разделено на две части и вместо два върха получихме три.

Най-трудно беше да се намерят такива вентилационни канали. В крайна сметка традиционните пластмасови не могат да се използват тук - високи температури, вредни емисии и т.н. Занаятчииправят такива дизайни сами, опаковане алуминиево фолиодървена рамка. Не исках да се „забавлявам“ така.

Опитах се да намеря в Санкт Петербург онези, които продават готови метални вентилационни канали, но не можах да намеря. Но някак си ми просветна, какво ще стане, ако се опитам да поръчам производството на такъв канал. Започнах да търся компании и ги намерих недалеч от работата си на остров Василиевски.

Момчетата се занимават с производството на вентилационни канали с голямо сечение и всякакви други тънкостенни елементи, които имат най-съвременно оборудванеи ми „нитоваха“ поръчката за няколко часа. Най-трудното беше да платя по банков път тези нещастни 500 рубли. Е, и въпреки дългите дискусии и кореспонденция по какъв начин трябва да се огънат краищата, момчетата все пак го направиха погрешно, но след това се коригираха и в мое присъствие направиха третия връх с необходимото огъване.

Конструкцията беше направена сгъваема, така че успях да я отнеса с кола.

Вентилационният канал е монтиран на стената, отвежда въздуха от нивото на парната баня и го отвежда под покрива. Вмъкването вдясно показва окончателния изглед на парната баня, облицована с дъски.

Предишната снимка показва канала, монтиран на стената, а вмъкването показва как изглежда входът на канала вече на стената с дъска. Все още не мога да кажа напълно, че се оправдава - трябва да проверя работата му през зимата, но като цяло не съжалявам, че го инсталирах, защото... Логично би трябвало да изпълнява функциите си. Плюс това, това ви позволява да организирате вентилация на парната баня. Вече видяхме, че въздухът в него винаги е доста свеж без вентилация.

Водоснабдяване и канализация в банята, вентилация в парната баня - идеи и решения

Интересни подходи за организиране на водоснабдяването и канализацията от банята. Защо е необходима вентилация в парна баня и как да я организираме

При изграждането на баня трябва да се обърне специално внимание компетентна организациясистеми за отвеждане на вода. Ако всичко е направено правилно, в сауната никога няма да се появят гъбички и няма да има неприятни миризми. И самата сграда ще продължи много по-дълго.

Подове в банята - избор на подходяща основа

Руска баня или сауна самостоятелно крайградска зона- мечтата на много хора. Оживяването му не е толкова трудно. Достатъчно е да разберете всички характеристики на конструкцията и подреждането на парната баня, по-специално правилата за организиране на дренаж в нея. На този въпрос трябва да се обърне повишено внимание. Ако не организирате ефективно оттичане на отпадъчните води от сауната, в рамките на няколко години след началото на експлоатацията, нейната основа, основа на пода и долните части на стените ще станат неизползваеми. Естествено, много скоро всички тези проблеми ще доведат до разрушаването на сградата.

Възможно е да направите дренажа в банята със собствените си ръце, но първо трябва да разберете всички съществуващи дренажни опции, да изберете оптималната система и едва след това да започнете да подреждате дренажа. Първият проблем, който трябва да се реши, е свързан с вида на подовата настилка в парната баня. Те могат да бъдат направени:

• бетон;
• дървена.

Бетонният под е идеален за постоянна сауна, в която се провеждат водни процедури през цялата година. Такава основа се състои от няколко последователни слоя. На първо място идва уплътненият чакъл бетонов разтвор, уплътнение за пароизолация, топлоизолатор (най-добре е да използвате плочи от пенополистирол). Изолацията е покрита с полиетилен, който действа като водопротектор. Върху него се полага друг слой бетон. Цялата конструкция е обезопасена с армирана циментова замазка. В самия край бетонна основаоблицовани с плочки (керамика) или други довършителни материали.

Дървеният под се изгражда много по-бързо и лесно. Инсталира се в бани, използвани изключително през топлия сезон. Разходите за дървени основи са значително по-малко, отколкото за бетонни. Но има един проблем. Дори и при внимателна обработка на специално дърво. композиции, след известно време ще започне да се влошава под въздействието на влага и висока температура. След 5-6 години експлоатация такъв под ще трябва да бъде напълно положен отново. Това трябва да се има предвид, когато избирате вида на основата за вашата баня.

Дървените подове са конструктивно разделени на непропускливи и непропускливи. Първите от тях винаги се полагат върху предварително направена бетонна замазка (тя трябва да има определен наклон). Конструкциите, които не текат, са склонни към гниене, тъй като след използване на парната баня те отнемат доста дълго време, за да изсъхнат. От тази гледна точка течащите подове са по-удобни за използване. Те просто се полагат върху гредите без твърдо закрепване към тях. Дъските се полагат с малки (около 5 мм) празнини. Чрез тях водата се отстранява от повърхността на настилката. По всяко време такъв под може да бъде премахнат, изнесен на открито под горещото слънце и изсушен.

Ако планирате да изградите течаща основа, трябва да направите яма (за предпочитане запечатана) под сауната и да свържете тръба към нея, през която ще се извърши дренажът.

Системи за отвеждане на отпадъчни води - плюсове и минуси по време на експлоатация

След като разбрахме вида на подовата настилка, преминаваме към избора на подходяща дренажна система. Има няколко възможности за организиране на дренаж:

• техника за филтриране на почвата;
• монтаж на дренажен кладенец;
• яма.

Изборът на една или друга система зависи от геометричните параметри и честотата на използване на банята, наличието или отсъствието на централизирана канализационна система на обекта, дълбочината, до която почвата замръзва, и директно вида на наличната почва. Ако човек планира да отиде в собствената си сауна с двама или трима приятели няколко пъти седмично, няма особена нужда да се организира сложен дренаж (например земна филтрация). В такива ситуации можете да се справите на ниска цена, като изградите обикновена яма или кладенец за отпадъчни води. Ако банята стане постоянно мястоколекция голямо количестволюбителите на гореща пара ще трябва да се погрижат за организирането на по-сложна и ефективна система.

На глинести почви е най-добре да направите дренажен отвор. Използваната вода ще се влива в нея от банята през тръби и след това ще се изпомпва. За песъчливи и подобни почви са по-подходящи системите под формата на дренажни кладенци. Вземаме предвид и най-важното изискване - тръбите, през които ще се отвежда водата, трябва да бъдат положени под нивото на замръзване на почвата. Ако ги инсталираме над определеното ниво, при силни студове те ще замръзнат и няма да можем да използваме напълно частната баня.

Нека поговорим за плюсовете и минусите различни системислива. И тогава ще разберем как точно е монтиран всеки от тях. Да започнем с най-простата система - яма. По същество това е дупка, която се изкопава под основата на пода на парната баня. На дъното на ямата се поставя слой филтърен материал. Водата преминава през него, пречиства се и след това постепенно се просмуква в почвата. Ямата не изисква тръби или други комуникации, за да функционира. Подреждането му отнема минимум време. Това определено са предимства. Но това решение има и недостатъци. Първо, яма не може да се направи върху почви, които не абсорбират добре водата. Второ, не може да се монтира в сауни с основа във формата монолитна плоча. Трето, дори дълбоката яма се характеризира с обективно нисък потенциал за пропускателна способност.

Няма да е много по-скъпо да инсталирате дренажен кладенец. Това се разбира като запечатан резервоар за събиране на отпадъчни води, заровен в земята. Когато се напълни, собственикът на банята вика канализация. Тя изпомпва водата. Дренажна системаВсеки летен жител може да го направи, като изразходва минимум усилия за работата. Тук просто трябва да изберете правилното място за инсталиране на резервоара. Той трябва да бъде инсталиран на най-ниския парцел. Не се изисква специална поддръжка за дренажния кладенец. Недостатъците на системата са необходимостта от редовно извикване на специално оборудване за изпомпване на вода и организиране на доста широки пътища за достъп до резервоара. Камионът на канализацията няма да мине по тясната пътека.

Дренажният кладенец е дълбок и широк отвор, който е запълнен със слой филтърен елемент. Това може да включва шлака от пещи, малки парчета тухли, натрошен камък, строителен пясък. Изкопаването на дупка е лесно. Покрийте и него с филтрат. Но поддържането на дренажната система не е никак лесно. Отпадните води не се изпомпват от него. Те отиват в земята. В този случай поне веднъж на всеки 5-6 месеца трябва напълно да смените филтърния слой и да почистите кладенеца. Такава операция изисква значителни разходи за труд, което отрича всички предимства на системата.

По-долу ще разгледаме предимствата и недостатъците на метода за наземно филтриране. И веднага ще опишем как точно се прави такава система професионални строители. Тя се счита за най ефективен вариантотвеждане на отпадни води от частни сауни.

Филтриране на почвата - колко ефективно и издръжливо?

Методът за пречистване на почвените отпадъчни води изисква инсталиране на пълноценна канализационна система. Включва тръби за събиране и отвеждане на водата и специална септична яма. Последният играе ролята на разпределителен кладенец и същевременно на утаител. Някои занаятчии сглобяват септична яма на нашите собствени, но по-често се купува готов в специализирани магазини. Предимствата на системата са висококачествено пречистване на силно замърсена вода, напълно автономна работа и липса на необходимост от оборудване за изпомпване на кладенеца. Недостатъци - огромно количество земя (много трудоемка) работа, значителни разходи за използване консумативии оборудване, необходимостта от разпределяне на голяма площ за инсталиране на септична яма.

По-долу е дадено ръководство стъпка по стъпка за настройка на система за наземно филтриране. Първо, решаваме местоположението на септичната яма. Заравяме го на 150–250 см в почвата, след което свързваме канализационната тръба към монтирания контейнер. Напомняме ви! Трябва да се постави под маркировката на замръзване на земята. След това подготвяме перфорирани дренажни тръби (т.нар. дренажи). Ние избираме тяхното напречно сечение и дължина, като вземем предвид обема на отпадъчните води. В повечето случаи пластмасови продукти с напречно сечение от 110 см се използват като дренажи. Можете да използвате и други тръби, като пробиете няколко дупки в тях.

Не е желателно да се вземе дължината на една дренажна тръба повече от 25 m. Тръбите се полагат в траншеи с ширина около 1 m (минимум 50 cm). Разстоянието между отделните дренажи трябва да се поддържа най-малко 150 cm. Самият процес на инсталиране на системата изглежда така:

1. 1. Изготвяме схема за полагане на дренажи. Изкопаваме изкоп с наклон около 1,5 °, като проверяваме точността му с ниво на сграда.
2. 2. Ако почвата е пясъчна, ние правим възглавница от чакъл и пясък на дъното на изкопа (дебелината на всеки слой е 10 см), след което полагаме геотекстил отгоре. За глинести почвипроцедурата е подобна. Но в този случай няма нужда да използвате геотекстилен материал. Позволено е да не се прави възглавница върху глинести почви. В този случай тръбите трябва да бъдат обвити в геотекстил. По този начин ще намалим риска от затлачване на системата.
3. 3. Поставете подготвените дренажи. В края им монтираме половин метър (малко повече) тръба за вентилация.
4. 4. Напълнете дренажите с 10 см чакъл. Напълнете изкопа до върха със слой пръст.
5. 5. Покрийте вентилационния отвор. тръби със защитна капачка. Това ще предотврати навлизането на листа и отпадъци във вентилационния канал.

Системата за филтриране на дренаж на почвата е готова! При правилен монтаж ще служи безпроблемно най-малко 15 години. Но след определен период от време ще трябва да смените възглавницата под канализацията, тъй като тя постепенно ще се утаи по време на работата на канализацията.

Изработване на яма - проста и бърза операция

Както беше отбелязано, дренажът от малки, рядко използвани бани може да се организира с помощта на яма. Схемата на устройството му е следната:

1. 1. Изкопаваме дупка под бъдещата подова основа на парната баня.
2. 2. Запълваме нашата мини-яма със слой от натрошен камък, експандирана глина или счупена тухла.
3. 3. Изсипете пясък отгоре.
4. 4. Инсталираме дървени трупи върху горната част на ямата с направената филтърна подложка.
5. 5. Поставете пътеката върху монтирания поддържащи елементи. Както си спомняте, ние монтираме дървен материал не плътно, а с празнини.

Дъските могат да бъдат приковани към гредите. Но е по-добре да не правите това, за да можете периодично да премахвате настилката и да я изсушавате навън.

Някои занаятчии правят подобрена яма. Служи като колектор за отпадъчни води, които след достигане на определено ниво отиват в канализацията. Тази опция за яма също е доста проста за изграждане. Изкопаваме кубична дупка под пода. Приемаме дължината на ребрата на такава яма да бъде най-малко 50 см, за да предпазим стените и дъното на ямата. Най-лесният и надежден начин е да ги напълните бетонна смес. Въпреки че можете да използвате всеки рулонен хидроизолационен материал, например покривен филц.

След това, на височина от приблизително 10 см от основата на пода, ние довеждаме тръбата до ямата. Извеждаме го извън сградата на наклон (в противен случай дренажите няма да могат да напуснат ямата чрез гравитация). Инсталираме воден затвор. Това е устройство, което предотвратява навлизането на неприятни миризми от канализацията в парната баня. Най-простият воден затвор е метална плоча, монтирана под лек ъгъл. Долният му край трябва да е на около 5 сантиметра от дъното на ямата, може да се направи и от обикновена гумена топка. Трябва да се закрепи над ямата (непосредствено над дренажа). Когато резервоарът е празен, топката покрива тръбата, а когато резервоарът се напълни, тя изплува нагоре и водата тече свободно през тръбата.

Изграждане на дренажен кладенец - практичен вариант

Дренажната яма с право се счита за най-рационалния начин за организиране на дренаж от баня. Трябва да изкопаем дупка и да монтираме метал или пластмасов резервоар. Тази опция не изисква значителни усилия. Но издръжливостта на дренажната конструкция не е много голяма. Ето защо домашните занаятчии предпочитат други методи за подреждане на такава система. Те правят ями от стоманобетонни пръстени или облицоват стените на кладенеца с тухли. В този случай конструкцията става по-надеждна, поради което нейният експлоатационен живот се увеличава значително.

Работата със стоманобетонни продукти е трудна. Но е напълно възможно всеки самоук майстор да направи тухлена зидария. Нека опишем последната опция за организиране на канализацията стъпка по стъпка:

1. 1. Избираме място за кладенец, като помним, че винаги се намира в най-ниската точка на парцела. Освен това трябва незабавно да се погрижим за организирането на достъпа до дренажната яма за машината, изпомпваща отпадъчните води.
2. 2. Изкопаваме дупка с планирания размер. Препоръчва се да се направи правоъгълна или квадратна. След това силата на звука земни работище бъде по-малък. Уверяваме се, че стените на ямата са гладки и плътни (не позволяваме почвата да пада от тях).
3. 3. Правим дъното на ямата с наклон, насочвайки го към люка.
4. 4. Изсипете 15-сантиметров слой пясък в дупката и го уплътнете. Изсипете бетонен разтвор отгоре. Допуска се монтиране на готова плоча (стоманобетон) на дъното. Благодарение на това е възможно да се намали времето, необходимо за работа, тъй като не е нужно да чакате няколко седмици за пълното втвърдяване на бетоновия разтвор.

Сега започваме да полагаме стените на нашата дренажна конструкция. Извършваме операцията с нова или използвана червена тухла. Ние правим зидарията с дебелина 25–30 см. Поставяме тухлите с отместване на половин камък. Ние фиксираме продуктите със състав, съставен от пясък, глина и вода. Монтираме тръба в една от стените за отпадъчните води, влизащи в кладенеца.

Тухлата е пропусклив материал. Следователно зидарията трябва да бъде допълнително запечатана. За защита от влага използваме всеки битумен мастик. Прилагаме го стриктно според препоръките на производителя. След хидроизолация на стените монтираме таван на кладенеца. Тя трябва да бъде с 25–30 см по-голяма от ямата (от всяка страна) Препоръчително е таванът да бъде стоманобетон. Този дизайн има значително тегло, но се отличава със своята издръжливост и уникална здравина.

Процесът на монтаж на тавана е следният: сглобяваме кофража, запълваме го с бетон (слой - около 7 см), монтираме метална армировка и добавяме още един бетонов слой отгоре. Чакаме тавана да се втвърди. След като бетонът кристализира, монтираме люк в центъра на плочата. Взимаме пластмасов филм. Покриваме с него наводнения под и го запълваме с пръст. На повърхността на земята остава само люкът. Чрез него отпадъчните води ще се изпомпват от тухления резервоар, след като резервоарът се напълни до критично ниво.

Дренажна структура - как да го направя?

Дренажен кладенец се прави изключително в райони, където подземните води текат много дълбоко. Ако са разположени високо, интересуващата ни структура няма да може да изпълнява функцията си. Тя ще започне да се пълни с подземни води и дренажът от банята просто няма къде да се събере. Дренажният кладенец трябва да бъде изкопан на 2–2,5 m от стените на сградата. Ако, рискът от слягане или намокряне на основата ще се увеличи. При по-малко разстояние между стената на сградата и ямата няма да можем да организираме необходимите наклони, за да осигурим гравитачен поток на водата.

След като сме избрали подходящо място, изкопаваме цилиндрична дупка в земята. Теоретично кладенецът може да има всякаква друга форма. Но практиката показва, че цилиндричните ями са много по-малко вероятно да се нуждаят ремонтна дейност. Освен това те маркират равномерно разпределение на товарите по стените. Можем да изберем всякаква дълбочина и размер на кладенеца. За големи и активно посещавани бани параметрите на кладенеца, разбира се, трябва да бъдат по-впечатляващи, отколкото за сауни, които техните собственици използват само от време на време.

• Полагане на стени с тухла или див камък. важно! Полагаме продуктите с малки празнини. Те са необходими за естествено отстраняване на влагата.
• Монтиране на контейнери от метал или пластмаса. Преди да го инсталирате в дупка в резервоара, трябва да направите дупки отстрани и да отрежете дъното.
• Поставяне на няколко стари автомобилни гуми една върху друга.
• Монтаж на листове от шисти. Тази опция е подходяща за кладенци във формата на правоъгълник или квадрат.

Запълваме подсилената яма с натрошен камък, натрошена тухла или експандирана глина, като правим възглавница с височина 10–15 cm, след което я покриваме с пясък (дебелината е подобна). Изкопаваме изкоп до кладенеца от сауната (не забравяйте за наклона, оптимално, ако е 1 см за всеки метър). Слагаме го в него дренажна тръба. Последният поставяме в дренажния отвор. След това трябва да инсталирате капак на кладенеца. По-добре е да го направите метален и винаги подвижен. В края на краищата ще трябва редовно да поддържаме дренажната яма, като сменяме филтърния слой в нея и го почистваме. Остава само да покриете капака с полиетилен и да напълните конструкцията с пръст.

Изберете подходящ вариантканализация за банята и свършим цялата работа сами. Водени от дадените инструкции, ще организираме наистина ефективна системадренаж.

Баня, която не предвижда вземане водни процедури- не е пълен. Трябва поне да можете да отмиете потта и мастните секрети, които неизбежно се образуват при активното загряване на тялото, което всъщност е причината да отидете там.

В този случай наличието на водопровод изобщо не е необходимо. Можете да инсталирате периодично пълен контейнер за него или можете да го вземете със себе си в кофа или кофа. Но източването на банята, за всеки метод на използване на вода, е задължително.

Какви видове сливи има и как да направите дренаж в баня със собствените си ръце, така че да няма мирис, е темата на нашето ръководство стъпка по стъпка.

Определете местоположението на дренажа (яма или септична яма)

По правило няма толкова много отпадъчни води от банята и не съдържа фекални вещества, големи мастни натрупвания и всичко друго, което може да съдържа домашна канализация. Разбира се, ако е предвидено, тогава е по-добре да източите канализацията на банята в него.

И ако няма такъв, тогава дренажът от банята може да се извърши в примитивна дренажна яма, състояща се от варел без дъно, монтиран върху дренажна възглавница, направена от слоеве пясък и едър натрошен камък - 10-15 см всеки , и затворени с малък бетонна плоча. Може да се използва голям размер тротоарни плочи, дебела ламарина и др.

Може да се направи и дренаж подобно на това, което се извършва от точката.

За да направите това, отвъд границата на стената на банята, на разстояние най-малко 1,5 m от нея, един и половина до два метра секция от перфорирана тръба се полага в дренажна подложка, както е описано в един от разделите на статията на същата връзка.

Можете да вземете специална тръба - за дренажни системи, или можете да пробиете дупки в азбестоцимент. Важно е те да са с по-малък диаметър от частта от насипния чакъл около него.

Можете също така да инсталирате точков дренажен кладенец под канализацията от банята. Ако във вашата баня, в допълнение към две или три вани с вода, излята върху вас в парната баня, има баня, душ и кухненска част, тогава ще трябва да организирате.

Наклонът на дренажната тръба от банята трябва да бъде същият като при канализационните системи: 2-3 °. И също така, ако диаметърът му е най-малко 110 мм, тогава не е необходимо да се изолира, но ако е по-малко, е задължително.

Избор на подове: конструктивни характеристики на наливни подове в баня

Има друг начин за отстраняване на водата от баня, когато няма канализация. Точно под построената баня колонна основа, се монтира непрекъсната дренажна възглавница, която поема дренажа от него. Но това е по-скоро чисто летен вариант, поради факта, че подът в такава баня не може да бъде изолиран и неговият дървено покритиенаправено с празнини от 3 - 5 mm, през които се излива вода.

Но такъв дренаж почти никога не се случва сега. По-често изливните подове в банята се правят по схема с водоприемник, разположен извън конструкцията на конструкцията.

Тези подове се наричат ​​още течащи подове. При този метод се използва предимно следното техническо решение:

Тук също има няколко опции. Вашият избор зависи от това какъв под ще има банята: топъл или студен, дървен или бетонен, върху каква основа е построена и т.н. Наред с горната схема се използват и др.

По подобен начин често се монтира дренаж в баня, изградена върху винтови пилоти.

Разбира се, бетонни склонове с този метод на дренаж се правят след хидроизолация на долната част дъсчено покритиеподов пай със заварена геомембрана или дебел (най-малко 200 микрона) пластмасово фолио. Последният вариант е по-лош, т.к алкална циментова среда води до постепенното му разрушаване.

Как да направите дренаж в баня със собствените си ръце, така че да няма миризма?

За целта се използват специални стълби или сифони, ако има място за тях в подовата конструкция.

Предвиденият в тях воден затвор предотвратява проникването на миризми в помещението.

Вентилационен щранг също може да бъде изваден от системата, водещ към покрива или към тавана.

Водата се събира в тях благодарение на организирани склонове. Освен това склоновете се правят независимо от това какъв тип покритие се използва: върху него се полагат дърво, бетон или керамични плочки.

Дървените масивни подове на език и жлеб в баните често са направени от дъб, тик, лиственица и понякога от смолист бор по протежение на обшивката.

По-често тези подове се правят в изолирана версия, особено за рамкови къщи.

В този случай препоръчваме да използвате полистиролова пяна като изолация, която, дори напълно потопена във вода, абсорбира не повече от 1% от нея на ден, което не може да се каже за всякакъв вид памучна изолация. Но дори и в този случай хидроизолацията не трябва да се пренебрегва. И е по-добре да използвате плътна геомембрана за него, запоена в ставите, положена с изстрелване по стените от най-малко 80 - 100 mm.

Полагане на дренажната тръба

По-добре е да влезете в дренажната линия, положена в земята гофрирана тръба, компенсирайки зимното повдигане на почвата поради силите на издигане от замръзване, така че целостта на системата да не бъде нарушена.

Ако строите баня върху лента основа, тогава изходът на дренажната тръба и мястото, където тя преминава през вътрешните ленти, трябва да бъдат предвидени още при изливането й, изчисляването на наклоните или дори полагането й в нея веднага.

Ако дебелината на подовата платформа позволява да се поддържат необходимите наклони, тогава дренажната тръба може да се постави вътре в нейната конструкция. В този случай няма да възникнат студени мостове.

В плаващи основи, направени под формата на здрава монолитна плоча, преди изливането им се монтират дренажни системи от банята.

Освен това, ако завършващото подово покритие е от плочки, тогава необходимите наклони се спазват при полагането му чрез промяна на дебелината лепилен състав, на който пасва.

А на големи площи преди полагането на плочките се подрежда предварително циментова замазкапо фарове. Ако дървеният наливен под е положен върху бетонна основа, тогава той се извършва по същия начин, а срещу стълбата има подвижна дъска за обслужване на устройството.

Препоръчително е да хидроизолирате бетонната купа под такъв под с битумен грунд или подобен състав.

Ако има душ в банята, а понякога и в самата парна баня, тогава е препоръчително да инсталирате по-широка стълба за получаване на вода.

И препоръките за инсталирането му не се различават от предишните. Остава да добавим, че ако дренажът или сифонът са монтирани в готова бетонна основа, тогава е по-добре да се бетонира със специален полимеризиран хидроизолационен материал циментова смес, като предварително сте грундирали връзката с останалата част от пода с дълбокопроникващ грунд.

Уважаеми читатели, ако имате въпроси, моля, задайте ги чрез формата по-долу. Ще се радваме да общуваме с вас;)

Удобна баня на собствения ви сайт е мечта, която винаги можете да превърнете в реалност сами. Един от ключовите аспекти при изграждането му е решаването на проблема с отвеждането на отпадните води.

Нека разгледаме по-подробно как да инсталирате канализационна система за баня със собствените си ръце и какви точки трябва да имате предвид при проектирането и инсталирането на системата.

Инсталирането на добре проектирана система за отвеждане на отпадъчни води се налага не само от естетически стандарти, но и от настоящите изисквания, насочени към поддържане на безопасността на околната среда.

Съгласно стандарти 30-02-97, събирането и изхвърлянето на отпадъчни води от бани и душове трябва да се извършва с помощта на пречиствателни и филтриращи съоръжения, които осигуряват запълване с пясък и чакъл

Конструктивни решения автономна канализацияПо време на изграждането на баня могат да бъдат построени много.

Въз основа на вида на действие независимите системи се разделят на два вида:

1. Гравитационна система- включва движението на отпадъчните води през него чрез гравитация. Този ефект се постига благодарение на правилно поддържания ъгъл на наклона на тръбопровода.
2. Система под налягане– предвижда принудително транспортиране на отпадъчни води с помощта на помпено оборудване.

Канализационна система за сграда на баняизградени, независимо дали е свързан водопровод или не. Във всеки случай самото естество на обекта предполага обилно използване на вода, която трябва да се изхвърли.

При инсталиране на гравитачна система се определя от диаметъра на тръбите.

Фото ръководство за инсталиране на канализационна станция

Ако е за обработка отпадъчни водистанция, избрана преди изхвърляне дълбоко почистванеВ допълнение към свързването към канализационната система ще ви трябва и устройство за електрическо окабеляване.

В противен случай етапите на работа по подреждането на всички видове пречиствателни точки на автономни канализационни системи се извършват в подобен ред.

Галерия с изображения

Но може да се инсталира само на почви, характеризиращи се с високо нивопропускливост на влага. Те включват песъчливи, фино-кластични и грубо-кластични почви.

След като решите местоположението на дренажната яма, маркирайте района и изберете маршрута за полагане на канализационната линия към него

Строителство пречиствателна станцияизвършва в следната последователност:

1. В маркираната зона се изкопава яма, чиято дълбочина е 1-1,5 метра по-висока от марката за замръзване на почвата.
2. Дъното на ямата е покрито с 10-сантиметров слой глина.
3. Пълнеж от експандирана глина или натрошен пясък се полага отгоре, образувайки слой с височина 40-50 см, който ще служи като дренаж.
4. За да се предотврати срутването на земните стени на ямата, те са облицовани с тухли, подреждайки редове в шахматна дъска или с готови бетонни пръстени.

Ако желаете, стените на дренажния кладенец могат да бъдат облицовани с гуми. За да направите това, изкопайте яма, чийто диаметър ви позволява да поберете 4-5 използвани гуми, разположени една върху друга.