Отопление на частна къща: видове, характеристики, технология, инструкции стъпка по стъпка. Направи си сам отопление на частна къща - избор на подходяща схема

Водното отопление на частен дом е популярно, но доста скъпо удоволствие, защото трябва да закупите тръби, радиатори, котел и т.н. Следователно ще спестим от монтажа и нашата статия ще ви помогне с това.

Защо водно отопление?

Носител е водата, като топлинният й капацитет е 4000 пъти по-голям от този на въздуха и е един от най-евтините и достъпни ресурси. Но има, и то повече от една, муха в мехлема. Процесът на инсталиране не може да се счита за прост и ако планирате да инсталирате газов котел, тогава се нуждаете от съответното разрешение, план и т.н. Освен това работата може да се извършва само на етапа на строителство. И ако трябва да организирате подово отопление, тогава схемата става още по-сложна.

Този тип отопление също изисква постоянно наблюдение. Ако планирате да напуснете дома си за дълъг периодпрез зимата средата трябва да се източи. Иначе кога минусова температураще се превърне в лед и просто ще разкъса тръбопровода. Всеки знае, че водата съдържа различни примеси, които допринасят за корозията на металните елементи, които всяка система съдържа. А солните отлагания от вътрешната страна на тръбите предотвратяват свободния поток и влошават преноса на топлина. И накрая, ако не е монтиран специален обезвъздушителен клапан, системата може да се сблъска въздушни задръствания. Те също значително намаляват ефективността.

Видове конструкции за отопление на дома

Отоплението с вода като носител има много прост принцип на работа и конструкцията му се състои от три основни компонента: нагревателен елемент(бойлер), тръбопровода, през който минава течността, и радиатори. Последните се нагряват и отдават топлина на околната среда. Охлаждащата течност постепенно се охлажда и след като премине кръг през системата, се връща обратно в котела и цикълът се повтаря отново.

Има два начина за регулиране на микроклимата. Първият е да настроите котела на желаната температура, вторият е да промените потока на охлаждащата течност в конкретен радиатор с помощта на специален кран. Монтират се на входа на всяка батерия. Освен това има автоматично регулиране чрез термостат. Ако къщата има двутръбна система, тогава трябва да се монтира байпас пред всеки кран или термостат.

Системите също се делят на естествени и принудителни. В първия случай отоплението работи независимо от електричеството, а самият дизайн е изключително прост. Течността тече през тръбите поради температурната разлика без помощта на помпа. Топлата вода има по-малка плътност и тегло, така че има тенденция да се издига, а когато се охлади, става по-плътна и се връща обратно към нагревателя. Минуси:

• голям брой тръби;
• диаметърът на тръбопровода трябва да осигурява естествена циркулация;
• Невъзможно е да се използват модерни радиатори с малко напречно сечение.

В принудителните системи циркулацията на охлаждащата течност възниква поради работата на помпата и цялата излишна течност влиза в разширителния резервоар. Осигурен е манометър за контрол на налягането. Предимствата включват ниска консумация на охлаждаща течност. Можете също така да инсталирате тръби с всякакъв диаметър, включително малки. Системата е високоефективна. Има само един недостатък - зависимостта на помпата от електричество.

Какво може да е окабеляването?

Вече знаем видовете системи за отопление на вода за частни къщи, но преди да разгледаме характеристиките на монтажа със собствените си ръце, трябва да поговорим по-подробно за схемите: обсъдете какви са те, какви са предимствата и недостатъците на всяка опция. Оформлението може да бъде отгоре или отдолу, хоризонтално и вертикално или комбинирано.

Има еднотръбни системи, в които нагревателните устройства са свързани последователно и течността преминава през всеки от тях на свой ред. Естествено, той постепенно се охлажда и за да се компенсира тази температурна разлика, в края на линията трябва да се монтират резистори с голям брой секции. В двутръбни системи устройствата са свързани паралелно към щранга. Предимства: бърз контрол на температурата и по-равномерно отопление на дома. Подреждането на колекторната тръба се характеризира с наличието на два свързани тръбопровода (подаване и връщане). В този случай е възможен пълен контрол на всички батерии.

Популярната схема за отопление на водата в частни домове, която включва допълнително подово отопление, заслужава внимание и като инсталирате такава система сами, получавате много забележими спестявания. В този случай радиаторите могат да действат като основни нагревателни елементи или допълнителни.

Ако системата за подово отопление не работи в цялата къща, а само в някои зони, тогава във всяка отделна верига трябва да се монтира термостатичен вентил. Това устройство намалява температурата на течността, която се връща от системата. Термостатичната глава реагира на температурата на водата и ако е твърде гореща, вентилът се затваря. Когато местоположението на топлия под е далеч от колектора, трябва да се даде предпочитание на специални клапани. Могат да се поставят в кутия за стена, а благодарение на характеристики на дизайнате са лесни за свързване. Заедно е монтиран и обезвъздушителен клапан. Този метод е добър, ако площта на топъл под не надвишава 15 квадратни метра.

Но когато къщата се отоплява главно чрез топъл под, а радиаторите играят само допълнителна роля, тогава системата се състои от две отделни функциониращи единици. Всяка подсистема трябва да бъде оборудвана с помпа. За да се намали температурата на охлаждащата течност под повърхността на пода, е необходимо да се използва трипътен смесителен вентил. Това устройство също регулира мощността на отоплението. А отоплението на радиаторите се следи от монтирани на тях термостати.

Изисквания за монтаж и безопасност

В този параграф ще разгледаме как да извършите отоплението на водата със собствените си ръце.

Как да направите отопление на вода за частна къща със собствените си ръце - схема стъпка по стъпка

Стъпка 1: Проект

За да започнете, изберете подходяща диаграма и я покажете на хартия. Вземете предвид площта на стаите, местоположението на радиаторите, тръбопроводите, техните размери и т.н. Такава скица ще помогне да се изчисли правилно сумата консумативи. Специалните програми значително ще опростят всички изчисления.

Стъпка 2: Аксесоари

Нека накратко да разгледаме как може да изглежда котел, батерии и тръби. В зависимост от използваното гориво видовете отоплителни тела са газови, електрически и комбинирани. Фаворитът сред тези опции може с право да се нарече газови устройства. Водните котли се доставят с помпа (за схема за принудително отопление на частна къща) или без нея (естествена циркулация), като и двата вида могат да бъдат инсталирани със собствените си ръце. Двуконтурният блок се е доказал като отличен, осигурявайки не само топлина в къщата, но и топла вода.

Радиаторите са разделени на стоманени, чугунени, биметални и алуминиеви.

Те ще ви зарадват с цената, но в същото време са податливи на корозия и ако планирате да източите охлаждащата течност, експлоатационният живот ще бъде значително намален. Чугунът, напротив, може да се каже, че е вечен материал. Отнема много време, за да се загрее, но също така запазва топлината за дълго време. Но много тегло, не твърде привлекателно външен види високата цена значително намалиха популярността на този материал. За замяна чугунени батериидойде алуминий. Външният им вид е много привлекателен, бързо се нагряват и са устойчиви на корозия. Алуминият обаче не понася резки промени в налягането. Биметалните резистори са известни с отличното си разсейване на топлината, но техните антикорозионни свойства остават същите като тези на алуминия.

Стоманеният тръбопровод е загубил предишната си слава поради краткия си експлоатационен живот. Той е заменен от модерен полипропилен. Лесна инсталация, възможност за създаване на „солидна“ структура, разумна цена и надеждност - всичко това са неоспорими предимства. Добри характеристикисъщо имат медни тръби, но тяхната цена не е достъпна за всеки.

Стъпка 3: Котел

Отоплението на водата в частна къща е проектирано по такъв начин, че средата се нагрява от котел. Тази схема е най-оптималната при липса на централизирано снабдяване. Ето защо, когато избирате място за инсталиране на котела, трябва да вземете предвид местоположението на входа на газопровода или наличието на електрическо окабеляване. Ако говорим за агрегат за твърдо гориво, тогава трябва да произвеждате допълнителна инсталациякомин. Ако предпочитате естествената циркулация на охлаждащата течност, поставете нагревателя така, че връщащият вход да е възможно най-нисък.В този случай мазето е идеално.

Стъпка 4: Монтаж на радиатори

Батериите се поставят под прозорците или близо до вратите. Дизайнът на закрепването зависи от материала на резисторите и броя на секциите. Колкото по-тежки са, толкова по-надеждна фиксация им е необходима. Между радиаторите и первазите трябва да се остави разстояние от най-малко 10 см, а на всеки елемент - повече от 6 см спирателни кранове, ще можете да регулирате количеството охлаждаща течност в батериите, а въздушният клапан ще помогне да се избегнат нежелани тапи.

Стъпка 5: Окабеляване

Котелът ще бъде отправна точка за монтажа на тръбопровода. В този случай трябва да се придържате към избраната и скицирана на хартия схема. Ако тръбите са видими, тогава говорим за отворено окабеляване. От една страна, страда естетическата страна, но от друга, всеки теч ще остане видим и за да смените повредения елемент, не е необходимо да разглобявате кутията. Тръбопроводът може също да бъде скрит, зазидан в стената, облицован с гипсокартон и т.н. На този етап са свързани батерии и допълнително оборудване (помпа, филтри, предпазен блок, разширителен съд и др.).

Без значение колко добре е изолирана къщата, в нашите климатични условия е невъзможно да се направи без изкуствено отопление. В крайна сметка, във всеки случай ще има топлинни загуби през зимата и те трябва да бъдат попълнени. Жителите на жилищни сгради нямат голям избор; отоплението обикновено е „включено“ и малко може да се промени. Но в частния сектор проблемите с проектирането и внедряването на отоплителна система се възлагат на собственика на къщата. Собственикът е този, който ще отговаря за неговото управление и поддръжка. От една страна, това е тежест: дори ако са поканени специалисти, ще трябва да разберете как да инсталирате отопление в частна къща, как системата е завършена и функционира. Но също така е очевидно, че има огромен плюс, тъй като разработчикът сам избира най-подходящия вариант за своите условия: вид гориво, отоплително устройство, метод на окабеляване.

Принцип на работа на водна отоплителна система

Има системи, при които въздухът действа като охлаждаща течност или се нагрява директно директно в помещенията. Ще говорим за дизайни, които използват течна охлаждаща течност (най-често вода), тъй като по-голямата част от нашите сънародници ги предпочитат. Принципът на работа е доста прост: котелът загрява водата, водата се движи по затворен кръг от тръби, през повърхностите на радиаторите отдава топлинна енергия на въздуха в помещенията, водата се охлажда и влиза в котела отново - цикълът се повтаря многократно.

Конструкция за отопление на водата

Всички системи за течно отопление имат подобен набор от елементи:

Естеството на циркулацията на охлаждащата течност

Течността в отоплителната система може да циркулира естествено или принудително. И двата метода имат своите предимства и недостатъци, изборът им значително влияе върху функционалността на системата:

• Принудителната циркулация се осъществява от електрическа помпа, която е монтирана на връщащата или захранващата тръба. Повишеното налягане в затворена система позволява висококачествено отопление на големи къщи, включително няколко нива, докато температурният режим ще бъде много лесен за регулиране.
• Естествената циркулация (гравитационна система) възниква поради факта, че нагрятата и охладената вода се различават по плътност. Това са отворени системи с нормално налягане; тук не се използват електрически зависими устройства. Тази опция е много подходяща, ако захранването в селото е нестабилно или липсва.

Гравитационните системи често се допълват с циркулационна помпа, свързана чрез байпас (паралелно). Ето как ставате ефективни универсално отопление, който ще работи и в случай на прекъсване на тока във вилата

Характеристики на отоплителна инсталация в частна къща

Тъй като отоплението на къща винаги е трудно, не можете да започнете без проектиране. Схемите и плановете на хартия са само видимата част от айсберга, осезаемият резултат от работата на инженера. За да бъде отоплението ефективно, е необходимо точно да се определи количеството топлина, което къщата ще загуби през зимата. След това се разработват и произвеждат чернови версии на системата хидравлични изчисления, което ще ви помогне да изберете правилното оборудване, да изберете напречното сечение на тръбите и метода на окабеляване. Естествено, специалистите трябва да бъдат озадачени от подобни проблеми, докато предприемачът в този момент може да се занимава с други въпроси, например да получи разрешения за включване в газопровод.

Компетентното изчисление ще помогне за рационалното разпределение на топлинната мощност на котела във всички помещения. Винаги се вземат предвид показателите за местно хидравлично съпротивление и поток на охлаждащата течност

Какво е необходимо за свързване на газов котел

Необходимата мощност на отоплителното устройство се определя на етапа на проектиране. Котелът трябва да осигурява достатъчно топлина, за да компенсира загубите й през ограждащите конструкции. Можете да се съсредоточите върху цифрата от 1 kW мощност за всеки десет квадратни метра застроена площ при климатични условия средна зона RF. Разбира се, говорим за къща с добра топлоизолация.

Обърнете внимание! Котлите могат не само да осигурят отопление на помещенията, но и да осигурят топла вода за домакински нужди. Има две решения: купете устройство с двоен кръг или инсталирайте резервоар за съхранение на индиректно отопление в система с едноконтурен котел.

Резервоарът за непряко отопление няма нагревателни елементи; температурата на водата се повишава поради топлообменника, свързан към отоплението.

В частни къщи, ако е необходимо, е оборудвано отделно помещение за отоплителни уреди - котелно помещение, където освен генератора на топлина са разположени и спомагателни елементи. Това може да е особено важно, ако конфигурацията на отоплението изисква наличието на подов котел, който за нормална циркулация в гравитационна система, когато е разположен на приземния етаж, трябва да бъде монтиран в яма. Имайте предвид, че модерните стенни модели са компактни и красиви; те могат да бъдат инсталирани във всяка стая, например в кухнята.

За да свържете газов котел, трябва да се погрижите за свързването му към електрически и водопроводни тръби (студено захранване, изходящ клон за БГВ). Естествено, някъде наблизо вече трябва да има газова тръбас кран на изхода. Що се отнася до комина, изобщо не е необходимо тръбата да се прокарва през тавана до покрива; за газови котли с турбокомпресор може да се използва коаксиален комин, преминаваща през външната стена.

Обърнете внимание! В помещението, където се намира котела, е необходимо да се монтира детектор за теч на газ.

Как да инсталирате тръбопроводи

Тръбите свързват радиатори с котли; като правило, можем да наблюдаваме вид дърво, където се прави основният контур, като ствол голям диаметър, а от него до радиаторите излизат по-тънки тръби за свързване. IN сложни системимогат да се използват тръби с 3-4 различни диаметъра, което позволява подаване на оптимално количество охлаждаща течност към различни областисистеми, като същевременно спестява незабавно материали и енергия по време на работа.

Тази диаграма показва градацията на диаметрите, обичайна за частните къщи

Избор на материал за тръби за отопление

Металните тръбопроводи са добри за тяхната здравина и стабилност на линейните размери при нагряване. Обикновена стомана в напоследъкИзползва се рядко, тъй като е твърде податлив на увреждане от корозия и отлаганията бързо се натрупват в такива тръби. Неръждаемата стомана и медта са с порядък по-практични, но разработчиците съвсем разбираемо се отблъскват от високата цена на материалите, както и от сложната технология за сглобяване на такива тръбопроводи.

Полимерни тръбимного по-лесен за инсталиране, до голяма степен поради това, полипропиленът стана особено популярен, който почти всички домашни занаятчии са се научили да запояват. Тръбите от омрежен полиетилен се сглобяват с помощта на пресови фитинги; за това трябва да имате специално скъпо оборудване, но то може да бъде наето - самата технология не е сложна. от физични свойстванещо средно между метални и полимерни проби е металопластична тръба, която е монтирана върху резбови фитинги.

Пластмасови тръбипо-евтини от металните, те са по-издръжливи и имат по-малко хидравлично съпротивление. Недостатъците включват по-голямо топлинно разширение на полимерите и риск от механични повреди.

Обърнете внимание! За създаване на отоплителни системи е необходимо да се използва полипропиленови тръбис вътрешна армировка. Това може да бъде допълнителна обвивка от фолио (тя се почиства по краищата преди запояване) или вътрешен слой от фибростъкло.

Няколко начина за инсталиране на отоплителни тръби във вила

Първото нещо, което трябва да изберете е наличието/отсъствието на отделна доставка и връщане. Според този принцип се разграничават следните видове:

• Двутръбното отопление има отделен захранващ и отделен тръбопровод за връщане. Радиаторите тук са лесно регулируеми и независими един от друг; системата се справя добре със задачите си в къща от всякакъв размер.
• Еднотръбното отопление има само един пръстен (изпълнява функциите както на връщане, така и на захранване). Той е малко по-евтин, но е препоръчително да го използвате само в малки къщи, където има малко отоплителни уреди. Основният потребителски недостатък на такива конфигурации е, че последният радиатор е забележимо по-хладен от първия.

При двутръбни системи всеки радиатор се захранва с носител с приблизително еднаква температура

Отоплителните тръбопроводи могат да бъдат прокарани както по пода (например в замазка или между греди), така и в зоната на тавана (включително на тавана). Ако отоплението се сглоби внимателно, тръбите ще изглеждат добре, дори и да са положени отворен методпокрай стените.

В частни къщи почти винаги се изпълнява хоризонтално окабеляване. Вертикалните схеми с горно пълнене (захранващият тръбопровод, излизащ от котела, се издига и се простира в горната част на сградата), където има щрангове, могат да се използват в къщи на няколко нива, но изискват повече капиталови инвестиции.

Отоплителни устройства в отоплителната система на частна къща

Традиционно използваме радиатори за топлообмен, които по правило се монтират под прозорците. Тук те взаимодействат със студения въздух, спускащ се от прозоречни отвори, и създават конвективно движение на въздушните маси.

В зависимост от метода на тръбопровода ефективността на радиатора ще варира

Колкото по-голяма е площта на радиатора, толкова повече топлинатой може да даде. Сглобявайки радиатор от различен брой секции, можем да направим отоплителен уред необходимата мощност. Но производителността на батериите зависи и от материала, например алуминиевите и биметалните модели се считат за най-продуктивни.

Обърнете внимание! За регулиране на топлопреминаването радиаторите са оборудвани с специални устройства. Те могат да се управляват ръчно, но има и автоматични устройства, които променят интензивността на потока в зависимост от температурата на въздуха в помещението.

Има няколко варианта за тръбопроводи на радиатори. Ако се използва главно страничната връзка, ако трябва да осигурите отопление в апартамент с щрангове, тогава диагонално и долна връзкаТова е по-типично за частния сектор, където хоризонталните тръбопроводи са често срещани. Диагоналната лента се е доказала добре с големи батерии. Долният е най-малко ефективен сред другите видове, но в затворени системиработи добре с циркулационна помпа и освен това е най-удобен за монтаж.

Обърнете внимание! Ако се избере еднотръбна отоплителна система, тя ще бъде много по-ефективна и функционална, ако радиаторите са свързани успоредно на тръбопровода. Това е единственият начин да се балансира системата.

За да осъществите паралелна връзка, оставете част от главния пръстен, която ще позволи на охлаждащата течност да премине, дори ако крановете на отоплителното устройство са напълно затворени

Можем да говорим дълго време за това как правилно да провеждаме отопление в частна къща, но все пак много важни нюанси ще останат в сянка. Междувременно цената на грешка тук е твърде висока и малките неща просто не съществуват. Ето защо ние силно препоръчваме да използвате помощта на професионалисти, доколкото е възможно, особено по отношение на проектирането и обвързването на оборудването.

Видео: Направи си сам отоплителна схема за частна къща

Индивидуално отоплениечастен дом не само ви позволява да си осигурите желания комфорт. Важно е както за обществото като цяло, така и за безопасността среда. В допълнение към факта, че при „точково“ отопление се елиминират топлинните загуби в главните линии (и това е до 30% или повече от мощността на топлоелектрическите централи) и се намалява необходимостта от мащабно промишлено строителство, емисиите на парникови газове се разпръскват в пространството и времето и се „усвояват“ много по-лесно от естествения цикъл на веществата.

Забележка: по време на типична пролетна гръмотевична буря в района на Москва, освободената енергия е приблизително 6-20 Mt TNT еквивалент. И само 100 килотона от него, освободени моментално и в точка, над същата площ, ще причинят катастрофални разрушения.

Пълното идентифициране на предимствата на индивидуалните отоплителни системи (ИО) все още е затруднено от 2 обстоятелства: техническите иновации, които осигуряват радикална икономия на гориво, са много скъпи и се изплащат за 20-40 години, а професионалното внедряване на CO, освен че е скъпо, е ограничено от стереотипите на стандартния дизайн (неволна игра на думи при механичното им прехвърляне). частни къщи, проектирани по различен начин, отопление 1 кубичен метър. m от техния обем често се оказва по-скъпо, отколкото в панелен висок апартамент, а разходът на гориво не се вписва в екологичните стандарти. Ето защо за много собственици на жилища и частни разработчици въпросът как да направите CO със собствените си ръце или поне компетентно да разработите неговата схема, е от голям интерес.

Тази статия е опит да се подчертаят тези проблеми от гледна точка, на първо място, на минимизиране на разходите както за изграждане на СО, така и за отопление в бъдеще. Глобалната икономика и екологията, разбира се, са много важни. Но човек трябва да отиде при тях въз основа на благосъстоянието на отделните граждани, а не да прави жертви на определен Левиатан.

От особен интерес като отоплителен обект е двуетажна къща.При масовото строителство е нерентабилно, където рентабилността зависи пряко от броя на етажите. Доскоро частните собственици също избягваха втори/етаж и половина, изглеждаше сложно и малко скъпо. Но с нарастващите цени на парцелите за застрояване и данъците върху земята и недвижимите имоти, етажите над партера стават все по-важни за собствениците на малки жилища.

При това точно за един и половина до два етажна сградаВъзможно е да се приложат нетрадиционни схеми за отопление, които са много икономични както по отношение на първоначалните разходи, така и по отношение на експлоатацията. Може би строител или топлотехник с „типично“ мислене ще извърти очи от главата си, когато гледа такъв проект, но работи! Топло е!

Крайната ни цел е да развием автономно отопление с възможност за аварийно свързване на алтернативни източници на енергия, чиито експлоатационни разходи да не надвишават тези за апартамент във висока сграда равна площ. Доложи ли, скъпа? Е, текстът с инфографиката е пред вас, прочетете го и преценете сами.

Начални позиции

Разгледайте фиг. Не, това не е крайният ни резултат. Това е схема за отопление на двуетажна къща с обща площ от 120-150 квадратни метра. м, разработена по европейския стандарт DIN. Само CO схема, без тръбопроводи на котела. Което е още по-страшно и можете да погледнете следата, за да видите как изглежда само колекторната единица в реалния живот. ориз. точно. Колко пари ще бъдат похарчени само за тръби, кранове, температурни уреди, манометри и крепежни елементи? Нека не говорим за тъжни неща, нека говорим за динамиката на ипотечните лихви. Черен хумор, съжалявам.

Ние няма да направим това. Както и да е също. За да опростим и намалим цената на CO, ние използваме факта, че концепцията за качество на живот често се довежда до абсурд и се превръща в своята противоположност. Във връзка с този случай, първо, ще изоставим контрола на електрониката и автоматична поддръжкакъм помещения с индивидуално зададени температури с точност плюс или минус 0,5 градуса. Човек не е онцидиумна орхидея на Крамер, не е циветка Cusimanza и не е декоративно пони. Не е образувано в оранжерийни условия и температурните колебания от 2-3 градуса в границите на комфорт ще му бъдат от полза.

Второ, европейските стандарти не могат да толерират дишащи стени. Дори строителното дърво и строителството от живо дърво е директно забранено в някои страни. Защо е неясно и никъде не е ясно обосновано. Може би по същата причина, поради която един стандартен европеец, под страх от мъчителна смърт, няма да яде диви гъби и горски плодове, но с удоволствие бавно излива в гърлото си бърбън уиски, което съдържа повече фюзел, отколкото в сумския картофен самогон и което прави човек болен , свикнал с кримски вина и арменски коняк, веднага се обръща отвътре навън.

За да бъдем по-конкретни, DIN съдържа заготовка, поради което е необходимо да се настрои скоростта на циркулация на индустриалния въздух на 2 пълни обмена на час. В резултат на това топлинните загуби за вентилация възлизат на 60% от общите. Ще изхождаме от битовия стандарт - 1 обмен/час и 40% вентилационни топлинни загуби. А в спешни случаи (принудително отопление при необичаен студ, прекъсване на енергийните доставки) нека си припомним медицинския минимум: човек се нуждае средно от 7 кубически метра, за да диша. m въздух на час.

Тоест, ние се отказваме от негласния принцип „дайте ни кутия и ние по някакъв начин ще напъхаме батериите в нея“ и ще се опитаме да разработим цялостен проект за CO във връзка с отопляема сграда. Нека си поставим приоритетната задача да намалим напълно неизбежните топлинни загуби, тогава мерките за изолация на къщата ще се окажат много по-ефективни и по-евтини.

И накрая, нека приемем, че не сме бели ръце и работата за себе си няма да бъде бреме. Типичният проект включва доставка до клиента до ключ, след което строителите, след като са получили дължимото от собственика, тръгват за друг проект. Би било грехота за нас да отделим 3-5 дни за настройка завършена системапод сградата веднъж завинаги. Индивидуалното отопление, което изисква настройка, се оказва по-просто, по-евтино, по-надеждно и създава по-голям комфорт от стандартното отопление, модифицирано за произволно оформление; В този случай ще можем да стесним резервите според изчислените коефициенти.

Около два котела

На схемата по-горе има 2 котела свързани последователно, каскадно. И идентични, т.е. не за основно и аварийно гориво. за какво?

Въпросът е в това отоплителни котлиподдържа паспортната ефективност до 10-12% от номиналната мощност, след което рязко пада. Но за принудително отопление при силен студ, мощността на котела трябва да се вземе 2-3 пъти повече от изчислената според средните климатични показатели. След това границата на настройката му пада до 3-5 пъти, а за пълен комфорт е необходима настройка през отоплителния сезон на всеки 10-20 пъти в зависимост от местния климат. Така че трябва да инсталирате 2 котли с номинална (проектна) мощност: включени в каскада, те ще дадат само необходимите граници на мощността, без да компрометират резерва за доизгаряне.

Забележка: Ще се опитаме да спестим пари и тук - ще вземем основния котел на изчислената мощност с резерв за доизгаряне, а за дълъг извън сезона или необичаен студ ще свържем прост и евтин с допълнителен или алтернативен източник на енергия. Ще трябва да го включвате/изключвате ръчно, но ние ще се примирим с това, за да спестим пари.

Неща, които трябва да запомните!

Има такъв фундаментален научна концепция– ентропия. Това, грубо казано, означава общо желание за безпорядък. Всичко на света иска да се изгуби, да се разхвърля, да се праши, да се разпръсне, да се разпадне, да се разпръсне. За да поддържате ред, трябва да изразходвате малко енергия. Нека да разгледаме какво означава това по отношение на CO с помощта на пример. Между другото, ентропията е родена от термодинамиката.

Да кажем, че е било мразовито или е необходима повишена вентилация. Котелът увеличи топлината и след това, когато нуждата от доизгаряне премина, тя падна под номиналната, докато CO се охлади. Тъй като загубата на топлина винаги е насочена навън, принудителното нагряване ще отнеме повече време, отколкото намаленото нагряване по време на охлаждане. Това явление се нарича топлинен хистерезис и се причинява от топлинната инерция на котела и CO. Къде и как отива енергията на прекомерно изгореното гориво е интересен въпрос за физик, но изисква дълга дискусия, така че нека просто да вземем под внимание: топлинната инерция на CO трябва да се поддържа възможно най-ниска. По-специално, не използвайте прекалено мощни котли.

Ако, например, широчината на руската душа купи котел с мощност 5-7 пъти по-голяма от проектната, тогава загубата на топлина поради хистерезис ще се увеличи значително в допълнение към намаляването на ефективността при долната граница на мощността, Котелът е голям, обемът на кожуха му е сравним с обема на тръбите и радиаторите. И тогава трябва да прочетете във форумите: „Разреждат газта с нещо! По топлинни изчисления потреблението е 170 кубика на месец, но Будерус харчи 380!“ Разбира се, че яде. И къде да отиде, ако вместо ефективността от 85%, честно заслужена в патентовани тестове, той е принуден да работи на едва четиридесет. Това не намалява количеството вода в ризата.

С какво да се стопля?

Е, време е да се заемем с работата. И на първо място, нека да разберем какви видове отопление има и кой да изберем. Тоест избираме охлаждаща течност, всичко останало тече от нея.

въздух

Отоплителните печки създават естествена циркулация на топлия въздух в помещението. Накрая ще се върнем накратко към тях, но засега ще го отбележим като факт: топлинният капацитет на въздуха е много малък и за пълноценно отопление на въздуха е необходим или въздухонагревател с голяма площ, или доста интензивен конвективен необходим е поток.

Първи случай -. Отопляемият въздух в стая с топъл под има малък контакт със стени и прозорци и температурата му е ниска. Топлинната инерция е много малка, т.к тя директно зависи от топлинния капацитет на охлаждащата течност. Следователно топлинните загуби са 1,4-1,7 пъти по-ниски, отколкото при отопление с радиатори. Едно нещо е лошо: трудно е да се изтласка основната охлаждаща течност през дълга тънка тръба, вградена в пода, така че е необходима отделна циркулационна помпа за топъл под. Ако електричеството спре, то ще спре и подът ще спре да се нагрява.

Поради тяхната висока ефективност, съчетана с енергийна зависимост, е препоръчително да се използват топло подове в помещения, които не изискват ниво температурен режим, но интензивно губещи топлина: в коридори, коридори, зали. Не е желателно в спалня или детска стая - повишеният комфорт при по-ниски разходи не плаща за риска от внезапно застудяване през нощта.

Вторият случай е изцяло въздушен CO от нагревателна пещ.в сутерена чрез въздуховодна система. В сгради, не по-високи от 2 етажа, въздушната конвекция на CO може да бъде много икономична, но тогава нейната ефективност бързо намалява. Той е бил широко използван в древността, но още през Средновековието, поради увеличаването на броя на етажите в сградите, той е излязъл от употреба. В момента няма метод за изчисляване на въздушната конвекция на CO, така че изграждането му е много на тези, които обичат технически експерименти върху себе си.

Пара

Отоплението с прегрята водна пара под налягане е почти напълно лишено от топлинна инерция и при равни други условия, ви позволява да намалите мощността на котела (и разхода на гориво) с 20-30%Въпреки това, използването на пара CO е разрешено само в производствени помещенияс непрекъснато квалифицирано наблюдение и грижа за системата: вероятността от инцидент е значителна, прегрятата пара е изключително, дори фатална и травматична , а парните радиатори загряват до 120-140 градуса. Сглобяването на пара CO е сложно и отнема много време, т.к само възможен материалза компоненти на системата – стомана.

Вода и антифриз

Към днешна дата най-добрият вариантза частна жилищна сграда е водно отопление: Топлинният капацитет на водата е по-голям от този на повечето други течности, което прави CO ​​по-компактен, но вискозитетът му е нисък. Това ви позволява да постигнете малка топлинна инерция чрез ускоряване на циркулацията на охлаждащата течност в системата; как - повече за това по-късно. Пластмасите могат да се използват за изграждане на воден CO, което улеснява работата и намалява допълнителните загуби на топлина.

Що се отнася до разтворите на етиленгликол във вода - антифриз - техните термични свойства не са по-лоши. Но антифризите са скъпи и токсични, така че е необходимо внимателно и трайно запечатване на системата. Освен това изборът на тип котел е ограничен и тръбопроводът му става по-скъп, т.к използването на аварийно изпускане на прегрята охлаждаща течност в канализационната система е изключено.

Препоръчително е използването на СО с антифриз във временно обитаеми сгради, да речем, дават под наем през зимата. Но тогава те ще трябва да осигурят независимо захранване - тръбопроводите на котлите против замръзване по правило са електромеханични и се управляват електронно. Самият CO също ще бъде по-скъп: неговите фитинги трябва да са проектирани за температурен диапазон под нулата и дизайнът трябва да предотвратява отлагането на воден кондензат от външния въздух.

С какво да се топля?

Вторият основен въпрос е горивото за котела. Най-икономичният вариант е отопление на газна природен газ. По отношение на съотношението енергоемкост и цена, той все още няма равен. 1 kJ от втечнен бутилиран пропан-бутан струва около три пъти повече, освен това 30 кг газ в стандартен 50-литров цилиндър на ден е достатъчен само на юг от Ростов на Дон. Електричеството като основен енергиен носител също все още не е опция: неговото освобождаване на енергия, като се вземе предвид ефективността на системата, е 0,95 kW топлина на 1 kW от мрежата и струва 1 kW/h 3 рубли.

Забележка: в някои случаи използването на стационарни електрически нагревателни уреди все още може да бъде оправдано, вижте по-долу.

Но тогава как да го отоплявате, ако къщата е без газ? Нека решим този проблем по следния начин: ще определим необходимия общ енергиен запас на гориво за сезона като цяло, въз основа на него и енергийната интензивност (калоричност) на горивото, обема на закупуването му и след това въз основа на местни цени, ние ще решим за какъв вид гориво е необходим котелът. Същата техника важи и за аварийния допълнителен котел.

Забележка: Калоричността на дървесината силно зависи от съдържанието на влага. Когато дървесината се навлажни от стайно сухо (15% влажност) до съхраняване в открита купчина дърва (60% влажност), калоричността пада 2,5 пъти.

За калоричността на различните горива вижте таблицата вдясно. Приема се, че дървесното гориво е сухо в стаята. По-точно, местният вид гориво може да се определи от неговия доставчик и/или общинските топлотехники. За да приведете мощността на котела към него, трябва да запомните, че 1 W = 1 J/s. Тоест, нека първо определим колко kW котелът трябва да развие средно през отоплителния сезон:

P = (ξp)/η (1),

където η е номиналната ефективност на котела;

ξ – сезонен коефициент на използване на мощността на котела.

За Москва ξ = 0,5, към Архангелск нараства пропорционално до 0,79, а към Краснодар също пропорционално пада до 0,35.

Сега умножаваме P (в киловати) по 3,6 (толкова килосекунди на час) и по 24, броя на часовете в деня, за да получим средната дневна консумация на енергия от CO:

e(kJ) = 86.4t(1000s)*P(kW) (2),

и като го умножим по продължителността на отоплителния сезон в дни, получаваме общата сезонна енергийна нужда за отопление E. Разделяйки го на калоричността на горивото Q, получаваме закупеното тегло на горивото в килограми:

M(kg) = E(kJ)/Q(kJ/kg) (3),

добре, всеки знае колко килограма има в един тон. Остава само да сравним цените и да решим кое ще е по-евтино.

Забележка: Понякога справочниците дават калоричността на горивото в килокалории (kcal) на kg. Преобразуването в джаули е просто: 1 J = 0,2388 cal и 1 cal = 4,3 J.

Потреблението на газ се изчислява по същия начин, само че навсякъде вместо килограми ще има кубични метри. За да получим средната месечна консумация на газ (това може да е необходимо при съставяне на семеен бюджет), просто разделяме общото потребление на броя на месеците в отоплителния сезон.

Забележка: в онлайн указатели, калкулатори на топлинни загуби, търговски декларации и др., можете да намерите калоричността в kW/kg или kW/куб.м. Не вярвайте на тези данни - ват и неговите производни са единици за мощност, освобождаване на енергия за единица време. Ако не е посочено веднага колко дълго е изгорено горивото, че са получени такива цифри, това е писмо на глупак. За да изчислите количеството гориво и разходите за него, трябва да знаете общото освобождаване на енергия, независимо от времето на използването му, т.к. Ние плащаме за енергия, а не за енергия. Как може да се определи като не се знае за колко време са излъчени тези киловати? Ако 1 kg гориво изгаря напълно за 1 s, развивайки мощност от 1 kW, тогава енергията в този килограм е 1 kJ. И ако гори със същата мощност за 1 час, тогава се отделят 3600 kJ или 3,6 MJ енергия. По подразбиране се приема, че имаме предвид (kWh)/kg, тогава излиза същата единица енергия със същото измерение като джаула. Но търговците, след като тайно премахнаха *ch (като печатна грешка), безсрамно въвеждат всякакви измамни глупости в колоната и няма начин да ги проверят.

Отопление в къщата

Ще изчислим отоплението за нашия дом в следния ред:

• Ще изготвим идеен проект на къщата, на базата на наличните средства и строителната площадка.
• Ние ще зонираме къщата според степента на необходимия комфорт на помещенията.
• Нека намерим топлинните загуби за всяка стая поотделно.
• При необходимост, ако се разработва проект за нова сграда, ще изработим идеен проект.
• В стаите ще поставим отоплителни уреди: радиаторни батерии и евентуално допълнителни стационарни нагреватели.
• Също така за всяка стая определяме общата сума топлинна мощнострадиатори, а по него - необходимия брой секции.
• Ще изберем система за изграждане на CO и верига за разпределение на охлаждащата течност и въз основа на тях допълнителни корекционни коефициенти за изчисляване на мощността на котела. Тук ще решим какво ще правим сами, а за какво ще трябва да наемем майстори.
• Нека изчислим, използвайки основния (задължителен) и допълнителните коефициенти, необходимата мощност на котела.

След това остава да се изчисли кадрите и номенклатурата на тръбите, броят и номенклатурата на съединителите, клапаните, устройствата за автоматизация, естеството и обхвата на работата, необходимите инструменти и материали и др. Въз основа на изчислителните данни се прави оценка за конструкцията на централата е начертана, но това е тема на отделна сериозна дискусия. Тук ще се ограничим до изчисляването на котела, т.к Методологията за изчисляване на разхода на гориво вече е дадена по-горе.

Комфортни зони

Основата за икономично потребление на енергия за отопление е внимателното зониране на къщата според необходимата/допустима степен на комфорт на помещенията. Собственик на частен дом, който не е ограничен от стандартните стандарти и разходите за плащане на специализирани дизайнери, може да бъде препоръчан да зонира сграда, която е по-подробна, отколкото е обичайно за масово застрояване за потенциални купувачи, но която спестява повече топлина:

1. Пълна зона на комфорт – температурен диапазон 22-24 градуса, не повече от 2 външни стени. Това включва (особено –) стаи за възрастни родители, фитнес зала и др.
2. Зона за спане - освен това са стаи с общо предназначение, където всички личен животтехните обитатели: стаи за гости, стаи за прислуга, помещения под наем. Температурен диапазон – 21-25 градуса.
3. Жилищна част - трапезария, кабинет за умствена работа, будоар на домакинята и др. Температурен режим - според санитарните норми 18-27 градуса.
4. Икономическа зона - тук хората работят активно, напълно облечени за сезона. Най-вероятно има източници на допълнително отопление. Това включва кухнята, домашната работилница, зимна градинаи т.н. Горната граница на температурата не е нормирана, долната граница при отсъствие на хора може да падне до 15-16 градуса.
5. Зона за временно ползване или зона за преминаване - стълбищна клетка, гараж и др. защото Тъй като хората се появяват тук небрежно и във връхни дрехи, долната граница на температурата е 12 градуса. За отопление е препоръчително да използвате подово отопление или инфрачервени (IR) излъчватели на тавана, вижте за тях по-долу, в раздела за електрическо отопление. Отоплителните радиатори са аварийни, които се включват временно, за да предпазят котела от прегряване.
6. Комунална зона - в помещенията на тази зона не са инсталирани източници на топлина, температурният диапазон изобщо не е стандартизиран, стига да е над нулата. Отоплението се извършва чрез пренос на топлина от съседни стаи. Тук можете да инсталирате и аварийни CO радиатори.

Оформление

Ако СО е проектирана за вече построена къща, тогава нищо не може да се направи - ще трябва да зонирате каквото има и топлинните загуби ще бъдат каквито се окажат. Но все още по-малко, отколкото според стандартните методи за изчисление. Ако CO се вписва в къщата на етапа на предварителния дизайн, тогава трябва да се ръководите от следните правила:

• Комфортната стая трябва да има не повече от 2 външни стени, т.е. не повече от 1 външен ъгъл. Топлинните загуби през ъглите са максимални.
• За котел, дори стенен, е по-добре да отделите отделна стая, това ще увеличи средната му сезонна ефективност. Минималните изисквания за правилата за пожарна безопасност са обем от 8 кубични метра. m, височина на тавана от 2,4 m, трябва да има отварящ се прозорец с площ от 10% от площта на пода на котелното помещение, необходим е свободен поток на въздуха или през пролука под вратата от 40 mm, или през решетка с въздушен филтър в нея (за предпочитане) или през захранващи вентилиот улицата. В котелното помещение е необходим отделен комин, който не комуникира с общата вентилация и други димоотводи (да речем с комина на камина). Финал - от незапалими материали, прегради със съседни стаи - не по-малко от тухла (27 см).
• Препоръчително е помещенията от 1-ва зона да бъдат разположени в съседство с котелното помещение (пещно помещение), за да се използва по-пълно отпадъчната топлина на котела. Но вратата към котелното помещение трябва да бъде направена или от улицата, или от стаи в нежилищни помещения - мокро помещение, проход, мокро помещение, с изключение на гаража.
• За предпочитане е банята да бъде разположена в съседство с котелното помещение или по-близо до центъра на сградата.
• Помещенията на помощните, проходните и помощните зони трябва да бъдат разположени в ъглите, близо до наветрените, северните или североизточните стени.
• Освен това е препоръчително да се използват помещения в помощната зона като термични буфери между зони 1-3 и 5-6.

Примери за стандартни (съгласно стандартни, но разумно прилагани стандарти) и нестандартни решения за планиране са показани на фиг. Обозначения: G - хол, S - родителска спалня, D - детска стая, KR - стая на родителите на собствениците (за баба), K - кухня, Cab - кабинет на собственика, Tl - тоалетна, Vn - баня, Gr - дрешник помещение, П - антре, Т – пещ (котелно), Г – килер, Х – антре, Ф – фенер над антрето от поликарбонат на плосък покрив, Гар – гараж.

И двете къщи са с РЗП под 150 кв.м. м, като 4 декара са достатъчни за застрояване, като има още място за морава и градина в задния двор. Въпреки това, не всеки заможен градски жител може да си позволи хол от 30-35 квадратни метра и спалня от 15-20 квадратни метра.

Къщата вляво е за семейство с утвърден бит и традиционно мислене. Детската стая беше отведена в ъгъла, а стаята на баба беше отведена в стаята с пещта, защото първородният беше силен и беше полезно за старата жена да стопли костите. Ако бабата, по собствените й думи, живее на бял свят, докато й потрябва втора детска стая, собственикът се съгласява да й даде офиса.

Къщата вдясно е за младо самостоятелно семейство. Благодарение на доста голямата зала неправилна формаУспяхме да пъхнем (както се изрази дизайнерът) вратите на стаите и да избутаме банята в центъра на сградата. Покривът на вградения гараж (не е на цокъл и таванът му е по-нисък) е с повече от 1,5 м по-нисък от покрива на къщата. Докато родителите изплатят ипотеката и се наложи втора детска стая, от едната се предвижда да се построи етаж и половина над гаража голяма стаяи го дай на голямата ми дъщеря.

Изчисляване на топлинните загуби

Ще изчислим топлинните загуби на стаи 1-4 както обикновено, без да вземаме предвид вътрешния топлообмен в сградата. Ще броим 5 и 6 за всичките 4 стени или дори за всичките 5-6 стени, ако говорим за нестандартно оформление. За изчислението ще ни трябват, в допълнение към познаването на структурата на стената и дебелината на нейните съставни слоеве в метри, следните стойности:

1. Термично съпротивление на материалите Rt или специфични топлинни загуби на материалите qп.
2. Средната температура през януари (или най-студения месец във вашия район) може да бъде намерена от местната метеорологична служба или на уебсайта на Roshydromet, или на уебсайта на местната община.
3. Средна температура за зимата, информация – има.
4. Сезонен коефициент на използване на мощността на котела, вече използван по-горе.

Забележка: Специфичните топлинни загуби понякога се дават в kcal/m*h, след което те трябва да бъдат преобразувани във W/m^2, като се използват връзките между джаул и калории и между джаул и ват.

При стандартен дизайн загубата на топлина се изчислява въз основа на нейните специфични стойности и температурата на най-студената седмица от годината. Резултатите са доста точни за големи многоетажни сгради (специфичните таблици на топлинните загуби, най-общо казано, се разработват отделно за сгради с подобен дизайн). Топлината на малка частна къща трябва да се изчисли въз основа на термичното съпротивление на материалите. Въз основа на специфичните топлинни загуби е възможно частният собственик да изчисли с достатъчна точност топлинния поток през студено таванско помещениеи входната врата.

Някои изчислителни данни са показани на фиг. Но най-общо казано, Rt и qп трябва да се вземат от спецификацията на материала. За една и съща тухла и пяна пластмаса те се различават значително не само от производителя до производителя, но и от партида до партида. Ако доставчикът не покаже паспорта на материала или в него няма Rt или qp, по-добре е да купите някъде другаде. Такъв е случаят, когато скъперникът плаща не два пъти, а през целия си живот.

Действителното изчисление е просто: умножаваме табличната стойност на Rt за даден материал по дебелината на неговия слой в метри, вземаме обратната стойност от резултата, това не е нищо повече от топлопроводимостта на даден слой и го умножаваме от площта на изчислената повърхност и от температурната разлика (температурен градиент) от двете й страни; ако има няколко слоя по пътя на топлината различни материали(например мазилка-тухла-изолация), тогава Rt на всеки слой се сумира. В резултат на това получаваме потока на топлинните загуби от помещението във ватове Qp. Ако изчислението се извършва с помощта на специфични топлинни загуби qp, ние умножаваме тяхната таблична стойност по температурната разлика и повърхностната площ, но изчисляването на многослоен въз основа на qp вече е по-трудно; за това те трябва да бъдат преобразувани в Rt.

Изчисленията се извършват отделно за стени, подове, тавани, прозорци и врати. За максимален температурен градиент ΔT приемаме минимално допустимата стайна температура, а за нейния минимум:

• За стени и прозорци - средна температураянуари, разделено на коефициента на сезонно използване на мощността на котела ξ.
• За тавана - средната дневна температура на най-студената седмица на зимата, изчислена чрез специфични топлинни загуби.
• За пода - средната зимна температура на района.

От гледна точка на стандартния дизайн този метод е пълна ерес. Но ние ще вземем предвид едно обстоятелство, което не се прилага във високите сгради, а именно: тягата на котела в малка частна къща осигурява вентилационен минимум на обмен на въздух с голям излишък. След това, тъй като сами сме си господари в дома си, пускаме въздух в котелното по 2 начина: през пролуката под вратата откъм кухнята или решетка с филтър над пода в тоалетната/банята и от улицата чрез клапи във външната стена.

При умерено студено време вентилите на котелното са затворени. Внезапно се появи необичайна слана, ние ги отваряме, ограничаваме въздушния поток към котела от къщата или напълно го блокираме. Осигуряваме „дишане” от минимум 7 кубика на час на човек по стария начин: с отдушници или по-модерно с вентилационни клапи в стаите. Тук няма европейско качество на живот, но затварянето/отварянето на клапите не е по-трудно или трудно от пърженето на яйце. Което яде и Европа. И с такава конструкция на отоплителна система разходите за отопление на частна къща са по-ниски от месечната такса за топлина в градски апартамент - реалност. И накрая, ако собственикът има глава и ръце на място, тогава кой му пречи да оборудва вентилите с температурна автоматика? Тогава всичко ще е наред с качеството на живот.

Поставяне на батерии

кои?

В продажба има 4 вида отоплителни радиатори:

1. Тънкостенната стомана е най-евтината.
2. Алуминий.
3. Биметалната стомана-алуминий е най-скъпата.
4. Чугун, но не старите „акордеони“, а профилирани.

Първите са по-подходящи за региони с мека зима и кратък отоплителен сезон. При интензивно горене те могат да корозират и с това са възможни водни удари в системата, които тънката стомана не може да издържи.

Алуминиевите батерии пренасят топлината добре и осигуряват ниска топлинна инерция на системата; Топлопроводимостта на алуминия е много висока, а топлинният капацитет е нисък. Но те са крехки, в региони с внезапни промени във времето те могат да изтекат от воден чук. В допълнение, те не се свързват добре с метални тръбопроводи; коефициентът на топлинно разширение (TCE) на алуминия е висок. Най-добре е да ги използвате в райони на север от черноземната ивица, където зимите са постоянно студени, тогава недостатъците на алуминия не ги засягат.

В биметалните радиатори алуминиевите секции са нанизани върху тънка, издръжлива сърцевина, изработена от специална стомана. Биметалните нямат технически недостатъци, биметалните батерии могат да се използват навсякъде без ограничения, но са много скъпи.

Чугунът е вечен, напълно игнорира водния чук и е на второ място след стоманата по отношение на евтиността. Той обаче е тежък и изисква помощник. И най-важното е, че има много висок топлинен капацитет за метал. Топлинната инерция на CO и топлинните загуби в него поради хистерезис ще бъдат големи.

Забележка: Всички трикове, описани по-горе и по-долу за спестяване на топлина в система с „чугун“, са невалидни. Трябва да се счита за стандарт.

Изчисления на радиатори

Изчисляването на батериите за стаи е просто: разделете предварително намерената стойност на топлинните загуби на топлинната мощност на една секция, умножете по коефициент на безопасност 1,2 и закръглете до най-близкото най-голямо цяло число, получаваме броя на секциите на стая. Но имайте предвид: не се казва „за номиналния капацитет на секцията“.

Факт е, че мощността на табелката е дадена за температура на подаване от 90 градуса и температура на връщане от 70 градуса. В многоетажни сгради това е оптимално. Но нашият CO не е толкова голям и можем да намалим съотношението температура на подаване/връщане до 80/60 градуса. Не можете да направите по-малко, ако обратният поток се охлади под 50 градуса, тогава или байпасът на котела ще работи (вижте по-долу) и парите за топлина ще отидат в канализацията, или, още по-лошо, в котела може да се образува кисел кондензат, който може бързо и напълно да го деактивира. Какво ще постигнем с това? По-малко загуби на топлина от батериите директно в стените. Значително по-малък, т.к Топлопредаването на нагрято тяло е пропорционално на 4-та степен на неговата температура.

Това означава, че за да изчислим правилно батериите, трябва да преизчислим мощността им към по-малък температурен диапазон. Паспортното температурно съотношение е 90/70 = 1,2857, а нашето е 80/60 = 1,3333. Корекционният фактор за батериите ще бъде (1,2857/1,3333)^4 = 0,865. Умножаваме номиналната мощност на секцията по нея за изчисление.

Къде да го сложа?

Поставянето на батерии също е деликатен въпрос и изисква изобретателност. Разгледайте поз. И рисунката там е типична, в нишите под прозорците. Така е между другото термична завесапред прозореца значително намалява загубите през него. Прогнозни стойности: спалня – 4 секции, хол – 8 бр., детска стая – 6 бр.

Сега да отидем до ниво 1 на изобретателност, поз. Б. Все още има 8 секции, останали в хола, 2 на 4. И топлинната завеса не е повредена: тя е създадена от наслагване на потоци от 2 батерии. Но задните им части вече не загряват външната стена, а преградата, така че в детската стая има достатъчно 4 секции. 2 – спестени, и то не само по отношение на покупките, но и по отношение на мощността на котела, вижте по-долу.

Радиаторите на страничните стени грозни ли са? И вместо обичайния перваз на прозореца ще поставим фигурен, както се казва - творчески, показан със зелена пунктирана линия. Можете да отглеждате растения върху него, да организирате работна зона и т.н. На поз. B е вариант, който е интересен например за Южния федерален окръг и Предкавказието. В хола изобщо няма радиатори (зона на комфорт 3), а по стените са окачени инфрачервени излъчватели под формата на картини (повече за тях по-късно), настроени на 18 градуса. Спестени са още 8 секции, а консумацията на електроенергия за инфрачервено отопление е наполовина по-малка от икономията на газ.

Забележка: Това се влияе и от факта, че човек излъчва средно 60 W топлина. Батериите не го усещат, но сензорите за инфрачервени изображения го усещат.

Относно защитата на батерията

В повечето случаи батериите все пак ще трябва да се монтират в ниши на перваза на прозореца. Тогава загубите от тях директно в стената могат да бъдат значително намалени чрез използване, вижте фигурата вдясно. Аеровизьорът и инжекторът за горещ въздух са огънати от ламарина или тънка поцинкована стомана, а IR рефлекторът ще бъде покрит с парче фиброизолация, фолирана от двете страни.

Избор на система

Тук трябва да знаете, че топлинната инерция на CO е по-малка, толкова по-бързо водата циркулира в него. А скоростта на циркулацията му от своя страна зависи от налягането в системата. Доколкото здравината на тръбите и батериите позволява (като се вземе предвид възможността за воден удар), налягането трябва да се увеличи.

Отворено или затворено?

Доскоро отворени или атмосферни СО (вляво на фигурата по-долу) бяха построени навсякъде; те са прости и изискват минимум материали. Сега изградете нови CO отворен типВ повечето страни е забранено поради следните основни причини, освен които има много други:

1. За да създадете налягане от 1 atm (излишна атмосфера), което е приблизително равно на 1 бар, трябва да повдигнете разширителния резервоар с 10,5 m.
2. Разширителят изисква голям обем, което увеличава инерцията на CO и риска от воден удар.
3. Независимо от изолацията на разширителя, неговите топлинни загуби са неприемливо високи.
4. Open CO изисква редовна грижаи обезвъздушаване.

Затворените CO са по-трудни и скъпи за изграждане, но те отговарят съвременни изискванияи може да работи неограничено време без надзор. Общата диаграма на затворен CO е показана вдясно на фиг.

Неговата част вдясно от секциите, отбелязани с A-A, е доста достъпна за самостоятелно производство. Това, което е отляво, всъщност е тръбопроводът на котела. Това е отделна тема, първо. Второ, колкото линии котли се продават, толкова и арматурата за тях е описана подробно в спецификациите на компанията. Затова посочваме само за ориентация предназначението на неговите части:

• Т1 – байпас (байпас, шунт) на котела. Ако връщащата температура падне до 50 градуса, термичният вентил 10 се задейства от сензор 12 и прехвърля част от водата от подаването към връщането. Клапан 5 затваря байпаса, ако отоплението е превключено към аварийния резервен електрически котел VIN (виж по-долу и по-долу) 14.
• T2 – байпас циркулационна помпа(просто - помпи) 6. Задейства се от захранващ термометър 3 (същият термометър е желателно на връщането) в случай на прегряване на захранването поради неизправност на помпата или прекъсване на захранването. В същото време CO преминава в слабо нагряващ и неикономичен, но енергонезависим термосифонен режим.
• 2 – системен манометър.
• 4 – резервоар за съхранение (термичен демпфер), необходим за предотвратяване на воден удар. Най-често се комбинира с бойлер за БГВ, т.к CO не е свързан директно с него, а чрез топлообменна намотка. Ако е осигурена работа на CO от алтернативен източник на енергия (AI) 13, тогава в амортисьора е вградена втора намотка, ако AI е слънчев колектор (SC), или нагревателен елемент с ниско напрежение, ако AC е слънчева батерия(SB).
• 7 – отоплителни радиатори.
• 15 – вентил за изпускане на въздух, монтиран в най-високата точка на системата.
• 8 – разпределителни и събирателни колектори, необходими за предотвратяване на хидравличен удар поради разликата в налягането на водата по височината на пода. Броят на разпределителните/събирателните тръби се основава на броя на етажите. Разположени са приблизително в средата на височината на сградата. Не е необходимо в едноетажна къща.
• 9 – мембранен разширителен съд с аварийно технологично изпускане на водата в канализацията. Служи за обезщетение топлинно разширениеохлаждаща течност.
• 11 – попълване на CO от водопровода. В най-простия случай - поплавъчен клапан и седиментен филтър. Ако водата е лоша, се монтира допълнително оборудване за нейната подготовка. Системата за подготовка на вода за захранване с топла вода не е показана, т.к не се отнася за CO.
• 14 – авариен резервен вихров индукционен нагревател VIN. Работи от домашната електрическа мрежа или от AI-SB чрез инвертор DC/AC 220V 50/60 Hz.

Как да разпределим топлината?

Схемите за разпределение на охлаждащата течност към отоплителните уреди са, първо, задънени и обратими. В първия водният поток се затваря само чрез радиатори, топъл под, отопляеми релси за кърпи и др. На второ място, има частичен директен поток от вода от подаването към връщането. Револвиращите вериги имат най-ниска топлинна инерция, минимални тръби и позволяват работа на котела без байпас, т.к. самото прекомерно охлаждане на връщането изтегля горещото захранване от батериите към себе си, но те работят добре само с много дълги клонове (греди) на захранването/връщането, поради което се използват главно в големи промишлени помещения: работилници, складове.

За Лениградка

В този случай Ленинградка не е сорт игра на картипредпочитание, и т.нар. Схема за разпределение на топлина в Ленинград, вижте фиг.

Схема на СО "Лениградка"

Ленинградка е изключително проста, изисква рекордно малък брой тръби, а разпределителните клонове в частни къщи често са сравними по дължина с индустриалните. Ето защо Лениградка наскоро беше активно обсъждана в RuNet. Можете да гледате видеоклипа по-долу за повече подробности.

Видео: Отоплителна система Ленинградка

• Еднотръбен - батериите са свързани последователно, една тръба отива само към връщането.
• Двутръбен - батериите са свързани паралелно между захранващите и връщащите тръби.
• Комбинирани - последователни секции (долни) са свързани като отделни батерии в двутръбна верига.

Една тръба

Еднотръбна система (виж фигурата) изисква най-малко материали за изграждане.

Въпреки това, той не е широко разпространен поради следните недостатъци:

• Помпа P и байпас T на котела са необходими дори при отворен CO.
• Амортисьорът-акумулатор A изисква голям капацитет от 150 литра, което увеличава топлинната инерция на CO.
• Регулирането на батериите е взаимозависимо: ако има повече от 3 от тях на гредата и всички те са различни, тогава можете да прекарате половин сезон в регулиране на CO. Освен това са необходими скъпи трипътни байпасни вентили.
• Самите батерии се нагряват неравномерно, поради което са склонни към самовъздушаване (разтворимостта на газовете във вода се увеличава с понижаване на температурата), така че всеки радиатор се нуждае от отделно оттичане на въздуха.
• Помпата се нуждае от два пъти повече от обичайната мощност, от 40-50 W за всеки 10 kW мощност на котела.

Две тръби

Двутръбна схема (виж фигурата) изисква повече тръби, но по-малко фитинги, така че по отношение на материалите не е много по-скъпа от еднотръбна схема, само че изисква повече работа.

Капацитет на амортисьора - от 50 литра. Някои видове газови котли, когато работят в двутръбна верига с дължина на лъча до 12-15 m, позволяват работа без байпас. Регулирането на радиаторите е практически независимо; необходим е само един вентилационен отвор. Най-често срещаната схема.

Комби

Комбинираната схема, вижте фиг., е почти напълно непозната за типичните „оператори на нагреватели“, тъй като не е подходящ за едноетажни къщи, а при повече от 2 етажа съчетава недостатъците на едно- и двутръбните.

Но само в двуетажна къща, въпреки че тук е необходима циркулационна помпа с байпас, тя има предимствата и на двете:

• Амортисьор - от 50 л, като 2-тръбен.
• Ако горната разпределителна линия M е направена от тръба с диаметър 60 mm или повече и минава под тавана (може да бъде скрита под корниз или окачен таван от гипсокартон), тогава клапата изобщо не е необходима.
• Ако при планирането на сграда отоплителни уреди с приблизително еднаква мощност се вкарват в депресии, тогава цялото спускане може да се регулира с един обикновен сферичен кран, т.к. Топлинните загуби на втория етаж през тавана са по-големи от тези на първия етаж през пода.

Системата „комби-двуетажна“ има само един недостатък: няма стандартен метод за изчисление. За да го развиете правилно, имате нужда от много опит и професионален усет.

Окабеляване

Има 2 тръбопроводни схеми за устройства: контур (отляво на фигурата) и радиално-лъчеви, също отдясно. Те нямат очевидни предимства един пред друг. Радиалната тръба изисква малко по-малък метър тръби, ако котелното помещение е в центъра на къщата, но това ще работи в зависимост от оформлението. Като цяло, ако проектирате с чиста съвест или за себе си, а не заради повече пари, тогава трябва да спрете на контура: какво ще стане, ако нещо се случи с тръбите, пода ще трябва да се счупи на стената , а не в средата на стаята.

Относно тръбите

Най-добрите тръби за CO са пропиленовите. Издръжливостта е доказана с 30-годишен опит; Те не само са безразлични към водния чук, но и го абсорбират, т.к пластмасата има малка еластичност и е много вискозна, а якостта на опън на пропилена е по-добра от тази на другите стомани. Според TKR те са идеално съвместими с всякакви метали, т.е. алуминиеви батериина пропиленови тръбиможе да се използва навсякъде. Те не са прекалено скъпи и сглобяването е просто: просто трябва да знаете как да боравите с поялник за пропилен, което можете да направите. Съпротивлението на водния поток е много малко, което при същото налягане в CO ще осигури по-бърза циркулация и по-малка топлинна инерция.

Стоманата също не е толкова лоша: трае вечно и е евтина. Но е трудно да се работи с него: имате нужда от заваряване, мощен огъвач на тръби и т.н. Медта е вечна, можете да работите с нея на колене: резачка за тръби, машина за огъване на тръби, дорник за разваляне на краищата и остъргване (раймер) изискват малки ръчни инструменти. Свързва се чрез запояване, което също е лесно. Медта обаче е много скъпа, изисква изолация на тръбите дори при преминаване през стени и тавани и издържа на воден чук по-лошо от алуминия. Общо взето за богатите и амбициозните: имам мед, не нещо подобно! Защо не злато или сребро? Те са по-здрави и по-скъпи.

Анекдот от 90-те години: Двама нови руснаци се срещат: „О, брато, имаш нова вратовръзка!“ - Да, току що ти дадох 300 долара! — Слушай, ти си се заблудил! Зад ъгъла има бутик, продават точно същите за 500."

Изключваме напълно металопластиката. Твърденията, че може да се монтира с един регулируем гаечен ключ са или лъжа, или невежество. Имате нужда от специални инструменти, същите като за мед. След това, доколкото е възможно допустима температура PVC покрития – 80 градуса. И най-важното е, че фитингите (специалните свързващи фитинги) текат, дори и да ги спукаш, а досега нито един производител не се е заел с тях. В CO това е изпълнено не толкова с изтичане, колкото с проветряване на пълна скорост, което заплашва истинска катастрофа.

Относно склоновете

Всяко СО в един момент ще трябва да работи на термосифон, без помпа. За да се гарантира, че котелът не прегрява и стаите са достатъчно топли, монтажът на подаването и връщането трябва да се извърши с наклони от 5 mm/m, вижте фиг. точно. „Професионалните“ хакове често пренебрегват това, надявайки се на термоградиентно налягане в тръбите, но за себе си, разбира се, е по-добре да опитате и да го направите надеждно.

Изчисляване на котела

Сега можете да вземете котела. С описания подход при проектиране на отоплителна система не си задаваме въпроси относно недостатъчността/излишъка на нейната топлинна мощност спрямо тази на радиаторите (а това са тънки и сложни въпроси). Принудителното отопление, ако е необходимо, ще бъде осигурено от резерв на захранваща температура (ние го понижихме), а повече или по-малко нормална работа на термосифон ще бъде осигурена от акумулатор и наклон на тръбите. Тогава мощността на котела се изчислява лесно:

• Сумираме мощността на всички отоплителни уреди, захранвани с вода от котела.
• Умножаваме по 1,4, взехме предвид 40% от топлинните загуби за вентилация.
• Разделяме резултата на коефициента на сезонно използване на мощността.
• Разделяме втория резултат на ефективността на предварително избрания котел.
• Избираме най-близкия с по-висока мощност от избраната гама котли.
• Ако неговата ефективност е по-ниска от предварително определената, ние повтаряме изчислението; Може да се наложи да вземете по-мощен бойлер или друг производител.

Например, за гореописаните къщи, с подходяща изолация, общите топлинни загуби ще бъдат около 8 kW без вентилация. Мощността на всички радиатори и други нагреватели е 9,5 kW. Тогава: (9,5*1,4)/(0,5*0,85) = 31,3 kW. Избираме котел 30 kW и VIN 3 kW за него. Според типично изчисление, мощността беше 40 kW под формата на 2 котла по 20 kW, които струваха два пъти повече от един 30 kW с VIN.

Видео: пример за отопление на частна къща с площ от 300 кв.м.

Внимание: редакторите не носят отговорност за съдържанието и качеството на видеото!

Електрическо отопление

Тук не говорим за електрически котли, електричеството е скъпо и те могат да бъдат инсталирани само ако изобщо няма гориво. Става въпрос заза допълнително отопление на водата и нагревателни устройства. Електрическо отоплениес тяхна помощ в извън сезона може да бъде по-евтино от твърдо или течно гориво.

VIN номер

Дизайнът на VIN, който беше споменат по-горе, е електрически трансформатор с късо съединена вторична намотка, която също е магнитна верига. Продуктът съдържа секция от стоманена тръба, върху която е положена първична намотка, изработена от дебела медна шина, вижте фиг. Вихрови токове (токове на Фуко от училищната физика) се индуцират във вторичната, частично във водата, и я нагряват. VIN са вечни и се отличават с рядка „дубовост“: те не се страхуват дори от удар от мълния и кошмара на всички електротехници - нулево изгаряне в подстанция.

Но основното им предимство е нулевата топлинна инерция. Площта на контакт на вторичната с вода е хиляди пъти по-голяма от тази на нагревателен елемент, а обемът му в тръбата е стотици пъти по-малък, отколкото в резервоара на котела. Поради това, ако в извън сезона, когато горивният котел все още диша с ниска ефективност, го изключите и включите VIN, тогава разходите за електрическо отопление ще бъдат по-малки от разходите за въглища и сравними с газ такива.

Това се дължи на факта, че VIN е безразличен към връщащата температура. В пещта няма пламък, няма изгорели газове, киселинните пари просто няма откъде да дойдат. Можете да намалите температурата на захранване до поне 40 градуса, като почти напълно елиминирате предизвиканите топлинни загуби (те, както си спомняме, са пропорционални на 4-та степен на температурата на батерията). В този случай горивният котел ще изгаря гориво напразно, за да дестилира вода през байпаса.

IR картини

IR нагревателите също вече бяха споменати. Те се предлагат в 2 вида: филм (вляво на фигурата) и LED (IR изображения), също в центъра и вдясно. Първите са сравнително евтини, това са същите електрически камини, само нискотемпературни. Те не са много икономични и са подходящи за временно локално отопление, да речем, в селска къща. Те са опасни в бани и други помещения с висока влажност.

Инфрачервени нагреватели - снимки

IR картините са друг въпрос. По същество те са цифрови рамки за снимки, т.е. Изображението може да се променя и съхранява в паметта ви. Но в инфрачервените изображения всеки пиксел съдържа, в допълнение към цветните (R, G и B) излъчватели, инфрачервени излъчватели. Ефективността на инфрачервените светодиоди е висока, но основното е, че насочеността на излъчване също е висока; отзад и отстрани почти не загряват. Желаната температура в помещението се задава от дистанционното управление. Следователно, инфрачервените изображения могат да се използват за икономично отопление на помещения от 4-6 зони или дори 2-3 в топли зони. Единственото лошо е, че тези устройства са много скъпи.

Забележка: ИЧ излъчватели се предлагат и без картина, таванни за отопление на гаражи и сервизни помещения. По-евтини са, но не много.

Алтернативна енергия

В Руската федерация и като цяло по-високо от субтропиците по географска ширина слънчевото алтернативно отопление като основно в обозримо бъдеще няма много перспективи: инсолацията през зимата в ясен ден не надвишава 300 W/кв. м. Като се има предвид ефективността на преобразувателите на енергия, е необходима площ от десетки и стотици квадратни метри. м, което е нереалистично в частни къщи. Така например най-евтината предлагана енергонезависима къща с 26 квадратни метра жилищна площ (обща стая и малка спалня + малък кухненски бокс и комбиниран санитарен възел като във вагон) струва над 500 000 долара.

(APU) също са по-скъпи добър доми изискват голяма площ за монтаж, а земята става все по-скъпа. Освен това ветровете в Русия като цяло не са силни. Слънчевите колектори представляват известен интерес, тъй като... можете да ги направите сами. Но домашно приготвената топла вода се осигурява само през лятото. Марковите модели, които загряват водата до 70 градуса през зимата, са буквално натъпкани с чудесата на високите технологии и са много скъпи.

Конструкцията на слънчевия колектор е показана на фиг. в центъра. Корпусът на панела, изработен от газонепроницаем материал, е внимателно уплътнен и еднакво внимателно изолиран от всички страни, с изключение на предната. Вътрешността е черна заедно с бобината със специална боя, която абсорбира добре топлинното излъчване и се затваря с 2-5 слой стъклопакет с уплътнител. Стъклото също е специално, топлоотразително. След това панелът се напълва с аргон или въглероден диоксид под налягане, колкото повече, толкова по-добре. Известни са маркови модели с вътрешно налягане над 10 бара. Този дизайн създава силен парников ефект; CPL на колекторите достига 78%

Слънчевите клетки са слой от силиций с висока чистота върху проводящ субстрат, върху който се отлагат токоприемни писти във вакуум, вдясно на фиг. Електричеството се генерира благодарение на фотоелектричния ефект в полупроводниковия силиций. Най-евтините батерии са изработени от поликристален силиций, но тяхната ефективност е само няколко процента; те са подходящи за захранване на радио по време на къмпинг и презареждане на батерии AA.

Батериите, изработени от монокристален силиций (моносилиций), се използват като AI за отопление, тяхната ефективност е до 30% или повече. Те постоянно стават по-евтини и когато са монтирани на покрива (вляво на фигурата) в района на Москва, те са в състояние да развият мощност до 3-5 kW през зимата в облачен ден, което е достатъчно за захранване VIN чрез инвертор. Като цяло материята е перспективна и трябва да се следи. Освен това, за да свържете VIN, не е необходимо да преработвате CO.

И накрая за печките

Отоплението на печка със сигурност създава здравословен микроклимат, защото тухлена фурна диша и поддържа оптимална влажност на въздуха по време на температурни колебания. Можете също да накарате металните печки да дишат, като ги облицовате с рогозки от сапунен камък или просто с минерален картон. И изграждането на пещ ще струва не повече от добра вода CO.

Пазаруване

1. Какво ви е необходимо, за да инсталирате работеща водна отоплителна система?

Ето пълния списък:

• Котел.Тя трябва да осигурява минимални оперативни разходи и, ако е възможно, да изисква минимално внимание от собственика;
• Тръбопроводи на котела— група за безопасност (въздушник, манометър и предпазен клапан), циркулационна помпа и разширителен резервоар, компенсиращи увеличаването на обема при нагряване;

Умишлено изключих от разглеждането отворени гравитационни системи, в които функциите на целия тръбопровод се изпълняват от отворен разширителен резервоар. Те са изключително прости по дизайн, но се различават от затворените системи с принудителна циркулациядълго нагряване, голям температурен разход между нагревателните уреди и образуване на котлен камък в топлообменника на котела.

• Тръби— бутилиране, връзки към радиатори и (по избор) щрангове за отопление;
• Всъщност отоплителни уреди и техните тръбопроводи— спирателни кранове или дросели за отделна настройка.

Бойлер

1. Как да изберем котел за отопление на вода?

Ако имате газ във вашата къща или район, чудесно. Не може да се намери по-евтин източник на топлина: получена чрез изгаряне на природен газ топлинна енергияструва само 50-70 копейки на киловатчас.

Най-икономичният тип газови котли е с електрическо запалване.

Какви са спестяванията?

• Липсата на пилотна горелка спестява до 25% от газа, който изгаря, когато котелът не работи, когато охлаждащата течност се нагрява до достатъчно висока температура;
• Други 10 - 12% спестявания се осигуряват от оползотворяването на топлината на кондензация на водна пара, която в традиционните котли напуска къщата заедно с останалите продукти от горенето.

При липса на газопровод в близост до къщата, останалите източници на топлина се подреждат според ефективността в следния ред:

Няколко нюанса:

• Източникът на захранване за газов котел може да бъде не само основен газ, но и бутилки или собствен резервоар за газ. Но в този случай цената на киловатчас ще се увеличи съответно до 3 и 2,3 рубли;
• Дадох средни цени към момента на писане (началото на 2017 г.), актуални за централните райони на страната на кратко разстояние от столицата. Регионалните енергийни цени и местните тарифи за комунални услуги обаче могат да направят своите корекции.
  Да кажем, че в Москва един киловатчас електроенергия струва 5 рубли, а не 4, при еднотарифна тарифа. В Севастопол, където живея, пелетите са два пъти по-скъпи, отколкото в Московска област - 15 000 рубли на тон срещу 7 000;
• За запалване на котел на твърдо гориво с въглища са необходими дърва за огрев, което допълнително ще увеличи оперативните разходи и време;

• Газовите, дизеловите и електрическите котли могат да работят без поддръжка, стига да има захранване с електричество, газ или нафта. Пелетен котел с бункер и механизъм за подаване на пелети е способен на автономна работав рамките на седмица. Котелът за твърдо гориво ще трябва да се разтопи и почисти от пепел няколко пъти на ден;

Някои видове котли са предназначени за по-продължителна автономна работа. Например пиролиза (тлеене на дърво по време на ограничен достъпвъздух с последващо изгаряне на продуктите от горенето в отделна камера) увеличава автономността до 10-12 часа. Котлите с горно горене с телескопичен въздуховод дори могат да работят на една горелка до един ден.

• Замяната на дизелово гориво с отпадъчно гориво ще намали експлоатационните разходи 5-6 пъти. Котлите за отпадъци обаче не са много популярни, тъй като само работниците в автосервизите имат постоянен канал за подаване на използвано моторно масло.

Друг източник на евтина топлина е котел с изгорели газове.

За частна къща с висококачествена изолация на стени и тавани, разположена в централните райони на страната, мощността на котела се избира в размер на 100 вата на квадратен метър площ.

За къщи в северните или южните райони, сгради с лошо качество или, обратно, много ефективна изолация и с голяма височиназа тавани е по-добре да използвате формулата Q=V*Dt*k/860.

Променливи в тази формула (отляво надясно):

• Топлинна потребност на помещението в киловати;
• Обемът му в кубични метри;
• Температурната разлика между улицата и къщата (обикновено се приема равна на разликата между санитарен стандарт-18 - 22 градуса - и температурата на най-студения петдневен период във вашето населено място);
• Коефициент на изолация. Може да се избере от таблицата:

Например за къща с размери 10x10x6 метра тухлени стениПрозорци с дебелина 50 см и двоен стъклопакет, разположен в Сургут (температурата на най-студените пет дни от зимата е -43), потреблението на топлина ще бъде (10*10*6)*(22 - -43)*1,9/860 =86 киловата.

1. Има ли евтина алтернатива котли на твърдо горивопри липса на газ?

Термопомпите работят на електричество, но не го използват за директно загряване на въздуха в къщата, а за изпомпване на топлина от източник с нисък потенциал - почва, вода или въздух.

Тъй като електричеството се консумира само от компресора, за всеки киловатчас електроенергия собственикът получава от три до шест киловатчаса топлина, което намалява разходите за отопление до сравними отопление на твърдо горивои дори газ.

Много потенциални купувачи се отблъскват от високата цена на термопомпите и скъпата инсталация на отоплителна система. Достатъчно е да се каже, че инсталирането на геотермална помпа изисква пробиване на кладенци с дълбочина няколко десетки метра или полагане на хоризонтален колектор в яма с площ три пъти по-голяма от къщата.

Въпреки това, в топлите райони може да се приложи отоплителна схема „въздух-въздух“: термопомпата взема енергия от въздуха извън къщата и го загрява без посредничеството на охлаждаща течност, просто чрез издухване на вътрешния топлообменник.

Нищо не ти напомня?

Точно така, точно така работи всеки битов климатик в режим на отопление.

Битовата сплит система е частен случай на термопомпа.

Използвам климатици като основен източник на топлина за моя дом.

Ето кратък отчет за тяхната работа:

• Четири инвертора, които постоянно работят през зимата, заедно с инсталацията ми струваха около 110 хиляди рубли;
• Отопляемата площ на къщата е 154 м2. Поддържа температура 20-22 градуса;
• Климатиците продължават да работят за отопление дори по време на редките студове в Севастопол (минималната температура, при която е тествана отоплителната система, е -21 градуса);
• Консумацията на електроенергия за отопление през зимните месеци е приблизително 1500 kWh. Читателят може да изчисли колко е това в пари, като използва местните тарифи.

На снимката са показани външни тела на климатици за отопление на спалнята и детската стая на първия етаж.

Тръбопроводи на котела

1. Как да изберем тръбопровод за котел?

Вече изброих основните му елементи. И тук обаче има тънкости.

Когато избирате циркулационна помпа, първо погледнете нейната производителност. Минимално налягане от 2 метра (0,2 kgf / cm2) е напълно достатъчно, за да работи отоплителната система на жилищна сграда.

Капацитетът на помпата се избира по формулата Q=0,86R/Dt.

В него:

• Q е желаната стойност в кубични метри на час;
• R - мощност на котела или веригата, обслужвана от помпа с принудителна циркулация на охлаждащата течност;
• Dt е температурната разлика между подаването и връщането (обикновено е приблизително 20 градуса).

И така, за нашата хладилна камера в Сургут ще ни трябва помпа с капацитет 0,86*86/20=3,7 m3/h.

Предпазният клапан трябва да бъде настроен на максимално допустимото налягане за отоплителната система (обикновено 2,5 kgf/cm2.

Обемът на мембранния разширителен резервоар обикновено се взема с малък резерв, равен на 1/10 от обема на охлаждащата течност във веригата. За да разберете последния параметър с максимална точност, просто напълнете веригата с вода и я изсипете в съд с известен обем.

При балансирана отоплителна система с алуминий или биметални радиаториобемът на охлаждащата течност е приблизително 15 литра на киловат мощност на котела.

Стандартното налягане за зареждане на разширителния резервоар е 1,5 kgf / cm2. Горе-долу същото работно наляганетрябва да се поддържа в отоплителната система по време на работа. Тя може да се увеличи с помощта на кран, свързващ отоплителния кръг към системата за студена вода, или чрез просто изпомпване на въздух в разширителния резервоар през макарата.

Тръби

1. Какви тръби трябва да се използват за отопление в къщата??

Според мен най-добрият материал за автономна системаводно отопление - полипропилен армиран с алуминиево фолио.

Защо той?

• Тези тръби са сред най-евтините. Така че, с външен диаметър от 20 mm, линеен метър тръба струва само 70 рубли. Сравнете тази цена с гофрирана неръждаема стомана (от 290 рубли на метър) и мед (от 400 рубли);
• Техните връзки не изискват поддръжка и са издръжливи като здрава тръба. Фитингът може да бъде скрит в жлеб или замазка;
• Силата и топлоустойчивостта на полипропилена е напълно достатъчна за скромните работни параметри на автономна система (до +75 ° С при налягане не повече от 2,5 атмосфери).

Защо го препоръчвам? подсилени тръбии конкретно алуминий?

Въпросът не е в устойчивостта на хидростатично налягане - то вече е прекомерно. Ключови думи- "удължение при нагряване." В този параметър полипропиленът без армировка е пред останалите: тръба с дължина метър, нагрята на 50 градуса, става с 6,5 mm по-дълга. Армировката със стъклофибър намалява удължението до 3,1 мм, а с алуминий до 1,5 мм/метър.

За сравнение, стоманена тръба при същите условия ще се удължи с 0,5 мм.

При монтиране на дълги прави секции за бутилиране, тръбите се отварят с компенсатори - пръстеновидни или U-образни колена, които избягват деформацията на тръбопровода.

1. Какъв трябва да бъде диаметърът на тръбите??

Вътрешният диаметър се избира в зависимост от топлинното натоварване на съответния участък от веригата. За бутилиране топлинният товар е равен на мощността на котела, за връзки - мощността на отоплителното устройство, за щранг - общият топлопренос на всички устройства, свързани към него.

Стойностите на вътрешния диаметър се избират от друга таблица.

Диаметърът може да бъде намален чрез увеличаване на скоростта на охлаждащата течност (да се чете: производителност на помпата). Тук обаче ни очаква капан: с увеличаване на скоростта на потока ще се появи хидравличен шум - първо на дроселиращите клапани, а след това и на всички фитингови връзки. Затова е по-добре да изберете скорост от диапазона 0,4 - 0,6 m/s (сините колони в таблицата).

В система с естествена циркулация диаметърът на пълнене се увеличава с поне една стъпка. Инструкцията е свързана с минималното хидравлично налягане, което осигурява движението на охлаждащата течност: с увеличаване на диаметъра хидравличното съпротивление на тръбопровода намалява.

Отоплителни уреди

1. Кои батерии е най-добре да купите??

Нашият избор са алуминиеви секционни радиатори. Евтини и весели: максимален топлопренос (с стандартен размербатерии - приблизително 200 вата на секция) и минимална цена (от 300 рубли).

1. Как да изберем броя на секциите?

Мощността на отоплителното устройство за отделна стая се изчислява по същата схема като топлинната нужда на къщата. За да преобразувате мощността в броя на секциите, достатъчно е да я разделите на топлинния поток от една секция. Винаги се посочва от производителя в техническата документация на устройството.

Тук има една тънкост. По правило производителят посочва топлинния поток за много специфична температурна разлика между охлаждащата течност и въздуха в помещението - 70 градуса (90C/20C).

Тъй като охлаждащата течност се охлажда или въздухът се нагрява, мощността на секцията ще спадне пропорционално на температурната делта: да речем, при 60C в батерията и 25C в стаята, секцията ще достави половината от номиналната мощност.

Отоплителни уреди

1. Какви фитинги са необходими за разкачване и регулиране на батериите?

Ако планирате само да изключите радиаторите (ако има излишна топлина или за ремонт), монтирайте сферични кранове и на двете връзки към батерията. Те са издръжливи, устойчиви на отказ и винаги се затварят в затворено положение.

За дроселиране (регулиране на дебита) е обичайно да се използват иглени дросели или вентили за радиатори. Вътрешността е типичен винтов вентил с метална клапа.

Ако искате преминаването на връзките да се регулира автоматично, вашият избор са вентили с термоглави. След груба настройка те ще сменят своите пропускателна способноств зависимост от температурата на въздуха в помещението.

Окабеляване

1. Как да отоплявам къщата?

Най-простата и най-устойчива на грешки схема е еднотръбен Ленинград, пръстен за пълнене около периметъра на къщата с отоплителни устройства, свързани успоредно на него. нея основен недостатък- голяма температурна разлика между първия и последния радиатор.

Ако къщата има няколко отопляеми подове, обикновено се монтира двутръбна отоплителна система. Тя може да бъде задънена (когато охлаждащата течност, когато тече от захранването към връщането, се завърта на 180 градуса) и преминава (посоката на движение на охлаждащата течност се запазва).

Задънената верига изисква задължително балансиране - ограничаване на преминаването на най-близките до котела радиатори с дросели. Без балансиране основният обем охлаждаща течност циркулира през тези радиатори, а отдалечените устройства практически не се нагряват. По мои спомени това поне веднъж доведе до сериозна авария - размразяване на веригата при силен студ.

Свързаната верига (контур на Тихелман) образува няколко паралелни вериги с еднаква дължина. При него температурата на радиаторите винаги е приблизително еднаква без балансиране.

Задънена двутръбна схема се използва в случаите, когато някакво препятствие (висок отвор, носеща стена и т.н.) пречи на контура на Tichelman да се завърти.

Монтаж

1. Как сами да запоявате полипропиленови тръби?

За това ще ви трябва:

• Самобръсначка (стрипинг) за отстраняване на армировката от зоната на запояване;

Самобръсначката премахва и външната фаска на тръбата, което опростява монтажа на фитинга.

• Ножица - резачка за тръби;
• Поялник с дюзи с подходящ диаметър и работна температура 260 градуса.

Връзката се инсталира, както следва:

• Самобръсначката се поставя върху тръбата и се правят няколко завъртания, като се отстранява алуминиевото фолио;

Ако се остави, фолиото в контакт с вода постепенно ще се развали. Това ще доведе до разслояване на тръбата и намаляване на здравината на връзката.

• Тръбата се вкарва в гнездото, загрята до работна температурадюзи В същото време се поставя фитинг от втората страна на дюзата;
• Разтопените части се комбинират в постъпателно (без ротация) движение и се държат неподвижни за няколко секунди. След като разтопената пластмаса стегне, можете да продължите към инсталирането на следващата връзка.

1. Къде да инсталирате групата за сигурност?

На изхода на котела. Това е мястото, където налягането започва да се увеличава, когато капацитетът на пълнене е недостатъчен или скоростта на циркулация е ниска.

1. Къде е монтиран разширителният съд??

Във всяка точка на веригата, но не по-близо от два диаметъра на пълнене от помпата, когато е монтирана пред нея и не по-близо от десет диаметъра на пълнене, когато е монтирана след помпата. В противен случай турбуленцията, която възниква по време на въртене на работното колело, рязко ще намали експлоатационния живот на мембраната на резервоара.

1. Може ли гравитационна отоплителна система да се преобразува в принудителна циркулация?

Точно така: помпата може да се монтира както в затворена, така и в отворена верига.

Обикновено инсталирането на отопление с възможност за работа както с естествена, така и с принудителна циркулация се извършва, както следва:

• Диаметърът и конфигурацията на пълнежа (наклон, ускоряващ колектор, разлика във височината между котела и отоплителните уреди) са направени типични за гравитачна система;
• Пред котела са заварени два изхода, успоредни на пълнежа, между които е свързана помпа;
• Между крановете е монтиран сферичен възвратен клапан.

Когато помпата работи, вентилът се активира и затваря байпаса. Охлаждащата течност циркулира принудително с висока скорост. Веднага след като помпата се изключи поради прекъсване на захранването, системата автоматично преминава в режим на естествена циркулация: клапанът се отваря и водата се движи свободно през пълнежа.

Вместо да възвратен клапанПонякога се монтира обикновен вентил или сферичен кран. В този случай системата трябва да бъде превключена в режим на естествена циркулация със собствените си ръце.

Заключение

Разбира се, в малък обем материал е трудно да се отговори на всички въпроси, свързани с автономното отопление. Допълнителна информацияще намерите във видеото в тази статия. Чувствайте се свободни да оставяте вашите коментари в портала. Успех, другари!

Отминаха дните, когато единственият начин за отопление на частен дом беше печка. Именно поради липсата на подходящо отопление и течаща вода с топла водамнозина не искаха да живеят извън града, премествайки се в удобни високи сгради. Но ползите от цивилизацията са достигнали селски къщи. Съвременни технологиии материалите ви позволяват да оборудвате отоплението на частна къща със собствените си ръце, така че вече да не издържате на трудности. Сега удобствата са налице селска къщаняма да са по-лоши от градските. Има няколко начина да направите отопление в частна къща, които се различават по дизайнерски елементи и източници на енергия. Ще говорим за тях в тази статия.

Каква отоплителна система може да има частна къща?

На първо място, отоплителните системи се различават по вида на охлаждащата течност, която директно загрява помещенията чрез отделяне на топлина. Има водни системи, парни, въздушни, електрически и открит огън. Последните се прилагат в камини, руски печки и личинки. В помещения, където отоплението се осъществява по този начин, топлината се разпределя неравномерно: има студен въздух близо до пода, горещ въздух близо до източника на топлина (печка) и студен въздух в далечината. По принцип малка къщаМожете да го затоплите доста добре с печка, но ние няма да се фокусираме върху тези системи, а ще говорим за тези, които могат да осигурят по-равномерно отопление на голяма къща.

Системата за отопление на водата е затворена верига, през която тя циркулира топла вода. Котелът действа като нагревателен елемент, от него се излъчват тръби в цялата къща, във всяка стая са монтирани радиатори, през които преминава гореща вода и отдава топлина. След като отдаде топлината, водата се връща в котела, където се загрява и цикълът се повтаря.

За водна система е подходящ котел, използващ всяко налично гориво. Най-често срещаните са газови котлизащото са икономични. Отоплението в частна къща с природен газ е възможно само ако към къщата е свързан газопровод. Друг недостатък е, че газовите котли изискват редовна поддръжка и наблюдение от специални служби. Отоплението на газ обаче е много търсено.

Ако районът не е газифициран, можете да използвате котел на твърдо гориво(въглища, дърва за огрев, палети). В този случай отоплението ще бъде напълно автономно и независимо от захранването с енергия. Но за да съхранявате твърдо гориво, ще трябва да оборудвате удобно и сухо складово помещение.

Котли на течно гориво, например дизел, може да се използва и за отопление на вода. Този метод има редица недостатъци: дизеловото гориво е много скъпо, отоплението е неикономично, а за съхранение на гориво ще ви е необходим резервоар, заровен в земята, което въпреки всички предпазни мерки представлява опасност от пожар.

Електрически бойлер, свързан към централното захранване, също ще изпълнява функциите си добре. Но ако вече сте решили да използвате електричество като източник на енергия, би било по-препоръчително да инсталирате електрически радиатори, за да преобразувате директно електрическа енергияв топлина без посредничеството на водата.

За да настроите напълно автономно отопление, можете да използвате алтернативно електричество, слънчеви и вятърни преобразуватели, мини-хидростанции и др.

Мощността на котела се избира в зависимост от площта на къщата. Приблизителните характеристики могат да се видят в таблицата.

Водата и антифризът могат да циркулират във водна отоплителна система. Системата също може да има допълнителни елементивърху неговата настройка. Разширителният резервоар се използва за събиране на излишната течност, термостатите са необходими за контрол на температурата пред всеки радиатор, не винаги се използва циркулационна помпа за принудително движение на водата, както и автоматичен обезвъздушител, спирателни и предпазни клапани.

Ако се интересувате колко струва отоплението на частен дом, можете сами да го изчислите. Първо трябва да вземете решение за вида на енергийния носител. Ще разгледаме варианта с газов котел. И така, трябва да закупим котел, тръби, радиатори за всяка стая, разширителен съд, кранове, фитинги и всички необходими свързани материали. Но преди да закупите всичко това, трябва да съставите отоплителна схема за частна къща, която точно ще посочи местоположението на котела и радиаторите, дължината на тръбопровода и др. Проектантска работа„те ще струват доста пени“, разрешителни, одобрения, плюс инсталация. В резултат на това отоплението на частна къща ще струва приблизително 9 000 - 11 000 USD.

Цената на оборудването за отоплителната система до голяма степен ще зависи от материалите. Например радиаторите са чугун, стомана,алуминий, неръждаема стомана. Най-евтините са чугунените, те са и най-тежките и краткотрайни. Неръждаемата стомана е най-скъпата, малцина могат да си позволят да ги инсталират в цялата къща. Изработват се и тръби за полагане на топлопровода различни материали: стомана(неръждаема стомана, поцинкована стомана), мед, полимер(метал-пластмаса, полипропилен, полиетилен). Медните тръби се считат за най-надеждни, тъй като могат да издържат на големи температурни промени, а връзката се осъществява чрез запояване със сребърна спойка. Въпреки че полимерните тръби са лесни за инсталиране и не се страхуват от корозия, те имат значителен недостатък - те се страхуват от температурни промени и губят силата си, ако се огънат. Стоманените тръби напоследък се използват доста рядко, въпреки че неръждаемите и поцинкованите тръби не се страхуват от корозия, са издръжливи и са здраво свързани.

Цената на материалите и работата за инсталиране на отопление в частна къща също се влияе от вида на системата за отопление на водата, която може да бъде еднотръбна, двутръбна или колекторна. Ще говорим за това по-долу.

Системата за отопление на водата има няколко недостатъка: сложна и отнемаща време инсталация, редовна поддръжка на системата и проверка на котела, но е много популярна сред жителите на страната в сравнение с други системи.

Парно отопление на частна къща

Системата за парно отопление се изпълнява на следния принцип: котелът загрява вода под налягане до състояние на кипене, получената пара преминава през главния тръбопровод към радиаторите, където отдава топлината си, кондензира обратно във вода и се връща обратно в котела. Въздухът се изтласква от системата чрез гореща пара. Въз основа на принципа на връщане на кондензат към котела има два вида системи: отворени (отворени) и затворени (затворени). В отворените системи има резервоар, в който се натрупва кондензат и след това влиза в котела. В затворени системи кондензатът се връща независимо в котела през широка тръба.

важно! Парното отопление не се използва в частни жилищни сгради. „Парното“ отопление погрешно се нарича „водно“ отопление. Всъщност парният котел е огромна единица, с размерите на стая, много е трудна за работа и също така опасна. Такова отопление се използва само в предприятия, където е необходима пара за производствени нужди. Дори и в този случай топлоотделящите елементи са внимателно изолирани от хората, тъй като температурата на парата е 115 °C.

Въздушна отоплителна система може да се монтира само на етапа на строителството в завършена жилищна сграда.

Принципът на работа на тази система е следният: топлогенераторът загрява въздуха, който след това се издига през въздуховодите в помещенията и излиза под тавана по такъв начин, че да измести студения въздух, натрупан близо до прозореца или врата. Студеният въздух се нагнетява във въздуховодите, водещи към топлинния генератор. Така възниква циркулацията, която може да бъде гравитационна или принудителна.

Гравитационна циркулациявъзниква поради температурни разлики, когато обемът на топлия въздух е достатъчно голям, той измества студения въздух към въздуховодите. Недостатъкът на този метод е, че когато отворени прозорциили врати, циркулацията е нарушена.

За принудителна циркулациявентилатор се използва за повишаване на налягането на въздуха.

Фигурата показва отоплението на частен двуетажна къщаизползвайки въздух.

Топлинният генератор може да изгаря природен газ, керосин или дизел. В този случай природният газ може да бъде както от магистралата, така и бутилиран. Продуктите от горенето отиват в комина.

За да освежите въздуха, смесете в системата чист въздух, чиято ограда може да бъде изнесена извън помещенията.

Въздуховодите могат да бъдат изработени от метал, пластмаса или текстил, както и с кръгла или правоъгълна форма. Конструкцията на въздуховодите може да бъде твърда или гъвкава. Въздуховодите до външни стени или неотопляеми помещения трябва да бъдат топлоизолирани. За да изчислите правилно как трябва да бъде разположена системата за отопление на въздуха у дома, какъв трябва да бъде размерът на въздуховодите, каква трябва да бъде топологията на мрежата, трябва да се свържете със специалисти. Инсталирането на такава система за двуетажна къща може да струва 11 000 USD.

Електрическо отопление на частна къща

Отоплението на къща с помощта на електричество може да се постигне по няколко начина: използване електрически конвектори, системи "топъл под"., инфрачервени дълговълнови нагреватели(таван).

Отоплението на къща с електричество не може да се нарече икономично. Понякога те дори оборудват система за отопление на водата и я свързват към котел, който работи на електричество. Този метод има значителен недостатък: високи разходи за енергия и топлинни загуби. Ето защо се препоръчва да се монтира електрически бойлер като резервен в допълнение към газовия котел (при наличие на газова мрежа).

Но ако няма друг наличен източник на енергия, трябва да използвате това, което имате. Тогава ще бъде по-икономично и целесъобразно да се използват електрически конвектори, а не котел.

За да изчислите броя на необходимите устройства, трябва да знаете обема на помещението и степента на неговата топлоизолация. Например, за отопление на къща от 100 m2, с височина на тавана 3 m, обемът е 300 m3, ако помещението е лошо изолирано, необходимостта от отопление е 40 W/m3. Като цяло, умножаваме обема на помещението по потреблението, получаваме 12 000 W. Тази нужда може да бъде задоволена чрез инсталиране на 4 конвектора по 2,5 kW всеки и 1 конвектор по 2 kW. Цената на оборудването е приблизително 1300 - 1500 USD. Това е значително по-малко от инсталирането на водно отопление с газов котел, но е много по-икономично при плащане на енергия.

Недостатъкът на използването на електрически конвектори е неравномерното нагряване на помещението: в близост до пода е студено, а горещият въздух се натрупва близо до тавана. За равномерно затопляне на стаята можете допълнително да инсталирате система „топъл под“.

Схема на отоплителна система за частна къща с течна охлаждаща течност

Системата за отопление на водата може да бъде едновериженили двуконтурен. Еднокръговият се използва само за отопление, а двукръговият се използва за отопление и подгряване на вода за битови нужди. На практика в частни къщи най-често се инсталират две едноконтурни системи: едната е само за отопление на вода, втората е за отопление. Това е удобно и защото вторият котел не работи през неотоплителния сезон.

Въз основа на принципа на движение на водата в системата се разграничават еднотръбни, двутръбни и колекторни системи.

Еднотръбна система за отопление на вода

В еднотръбна система водата преминава последователно от един радиатор към друг. В същото време във всеки следващ радиатор температурата на охлаждащата течност ще бъде все по-ниска. В последното може да не е достатъчно за отопление на помещението. Тази система е практически невъзможна за регулиране, тъй като чрез блокиране на достъпа до един радиатор достъпът на вода до всички останали ще бъде блокиран. Освен това, ако един радиатор се повреди, ще трябва напълно да изключите системата, да обезвъздушите водата и едва след това да я смените с нова или да я ремонтирате.

Двутръбна система за отопление на водата

Двутръбната система може да отоплява къщата по-ефективно, тъй като към всеки радиатор отиват две тръби: едната с топла вода, а през другата излиза охладена вода. В този случай тръбата за гореща вода е свързана към всички радиатори паралелно. Ако инсталирате кранове пред всеки радиатор, можете да изключите всеки радиатор от системата. IN последен радиатор, към който е свързана тръба с топла вода, температурата ще бъде по-ниска от първата, но загубите ще бъдат незначителни в сравнение с еднотръбна система.

Колекторна водна отоплителна система

Колекторната система означава, че тръбите преминават от колектора към всеки радиатор поотделно: едната с топла вода, другата връща охладена вода. Тази система ви позволява да регулирате температурата във всяка стая, както и лесно да замените или ремонтирате всяка част от системата, без да изключвате отоплението. Колекторната система е най-прогресивната. Единственият му недостатък: допълнителна инсталация на колекторен шкаф и висока консумация на тръби.

Монтаж на отоплителна система за частна къща

На първо място, трябва да решите коя отоплителна система е най-подходяща за конкретна къща. Най-оптималното решение би било инсталирането на система, за която енергийният носител е по-достъпен и икономичен, икономичното отопление на частен дом е много важно за мнозина. Например, ако в къщата се доставя газ, тогава можете да инсталирате водна системаотопление с два котела: единият - газ (основен), вторият - електрически (резервен) или твърдо гориво, така че при форсмажорни обстоятелства е напълно енергонезависим.

На следващия етап трябва да се свържете с проектантското бюро, където ще направят съответните изчисления, ще изготвят проектна документация и чертежи за отопление на частна къща. Само след това можете да купувате необходимо оборудванеи материали.

Първата стъпка е да инсталирате отоплителния котел. За всички котли, съдържащи продукти от горенето, с изключение на електрическите, е необходимо да се оборудва котелно помещение. Това е отделна стая, или стая в сутерена, в която добра вентилация. Котелът се монтира на разстояние от стените, за да се осигури лесен достъп. Подът и стените около котела са облицовани с огнеупорен материал. От котела е изведен комин на улицата.

По-нататъшното инсталиране на отопление в частна къща се състои от инсталиране на циркулационна помпа (ако е необходимо), разпределителен колектор (ако е осигурен от системата), измервателни и контролни устройства в близост до котела.

Едва тогава тръбопроводите водят от котела до местата за монтаж на радиатора. За да прекарате тръби през стените, ще трябва да направите дупки в тях, които трябва да бъдат покрити след издърпване на тръбите. циментов разтвор. Тръбните връзки се правят въз основа на материала, от който са направени.

Радиаторите са монтирани последни. Монтират се на скоби под отвора на прозореца. Ако размерът на радиатора не е достатъчен, за да покрие отвора, трябва да инсталирате два радиатора или да изградите секции, ако е възможно. Разстоянието от пода трябва да бъде 10 - 12 см, от стената - 2 - 5 см, а от перваза на прозореца до радиатора - 10 см. Монтираме спирателна и контролна арматура и температурни сензори на входа и изхода радиатор, за да можете да регулирате температурата и да блокирате движението на водата.

След монтирането на всички конструктивни елементи системата се изпитва под налягане. Първото пускане на котела е възможно само в присъствието на представител на газовата организация.

В заключение бих искал да отбележа, че е по-добре да изберете отоплителна система, като вземете предвид два фактора: наличието и ниската цена на енергията и автономността на системата в случай на форсмажорни обстоятелства. Инсталирането на отоплителна система в частен дом е толкова отговорна и сложна задача, че не се препоръчва да го правите сами. Поне най-важното е изчисленията, схемите и проектирането да се извършват от професионалисти. И за да спестите пари, можете да опитате да инсталирате елементите на системата сами, но под строгото ръководство на специалист.